Технология покраски дверей

Всем доброго времени суток ! Сегодня пост будет посвящен покраске дверей.
Изложу технологию отделки при покраске дверных полотен.

Итак по порядку:

Технология покраски дверей

Давайте представим что Мы занимаемся производством дверей (массив, шпон)

Для отделки нам понадобится:

  •  Краскопульты, о том какие краскопульты используются в покрасочном участке можно прочитать в статье пройдя по этой ссылке 
  • Шлифмашина, по поводу шлифовальной машины свои соображения изложил в этой статье  

Вообще что такое технология ?

«Технология (от греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; др. -греч. λόγος — мысль, причина; методика, способ производства) — комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом.» это выписка из Википедии.

К чему это я ? Считаю что важно понимать важность технологии, вернее важность соблюдения ПРАВИЛЬНОЙ технологи покраски - которая приводит к необходимому результату. Ну это так ... не большое отступление на тему «сколько ошибок совершил, работая не по технологии» :oops:

Принеся изделия в покраску, для дальнейшей отделки, как всегда определяем :

Определяем лкм — полиуретан, акрил, полиэфир или еще материал каким работаем. Каждый отдельный лкм имеет свои физико-химические особенности.
Скорость сушки, сухой остаток, светостойкость, прочность и т.п.
Вид отделки —
Поры – открытые или закрытые.
Матовая отделка или глянцевая
Тонировка
Технологический процесс
После того как определились с материалом и видом отделки. Рассчитываем процесс который предстоит совершить.

Теперь конкретный пример:

Простая дверная группа в которой есть:
полотно, коробка, наличник … допустим 10 комплектов .

Полотна глухие, без филёнок, изготовлены их сосны, фанерованной шпоном дуба, всё остальное то же самое. :)

Определяем лкм

 Ну тут как я уже писал выше, нужно было согласовывать с заказчиком, объясняя все прелести отделочных материалов, впрочем это работа руководителей. Скажу только как Маляр…. “Применять лкм на производстве нужно пользуясь услугами компаний предлагающих профессиональные ЛМК для производств”. это для тех кто не знает  8-)

Никому не секрет что сейчас на Российском рынке лидирующие позиции занимают Итальянские лакокрасочные материалы.
Набираете в инете Итальянские лкм и вуаля …

Определились с материалом — это полиуретановый грунт и лак, морилка на основе растворителя.

Вид отделки

Определяемся с нанесением морилки. Что касается морилки всегда отдельная тема и она  всегда  заслуживает дополнительного внимания.

Нанесение по “Живому дереву” то есть на не загрунтованную поверхность изделия.

Напыление по грунту — при высоком давлении морилка наносится на загрунтованную и отшлифованную поверхность. Высокое давление — золотая середина, морилки должно выходить из пистолета ровно столько, что бы изделие окрашивалось ровным тоном, без пятен)

И в натир – наведя нужный концентрат морилки, на изделие наносится при помощи тряпки или большой кисти, а затем для избежания пятен и не равномерности тона, подтирается сухой, чистой тряпкой.

Выбрали напыление по грунту…

О том как избежать непрокрасов и отбоев при покраске изделий с филёнками можете почитать в статье моего блога "Мебельные фасады"

Поры изделия будут открыты, на это повлияют толщина грунтовочного слоя и шлифовка

Финишный лак полиуретановый шелковисто-матовый.

Технологический процесс

1. Засверлили по торцам полотно, положили на кОзлы

 (как их изготовить такие подставки в этой статье)
2. Обдули, осмотрели на предмет недостатков, дефектов, сколов… всё устраняем...

3. Наводим полиуретановый грунт. Обычно он состоит из трех составляющих:

  • Основа (сам грунт)
  • Отвердитель,
  • Разбавитель .

Рецептуру смешивания нужно смотреть в тех.спецификациях к лкм, взяв предварительно у продавца … Не редко, а вернее часто, полиуретаны имеют приблизительно такую рецептуру:

  • Грунт = 100%
  • Отвердитель = 50 %
  • Разбавитель = от 20 до 45 % (в зависимости от того каким краскопультом Вы работаете, чем меньше размеры дюз пистолета, тем сложнее ему продавить более густой материал )

4. Берём пистолет предназначенный для нанесения грунта (у меня с дюзами 1.9-2.2 ) и наносим один слой, в два прохода (туда\обратно) грунт.
5. Подсушиваем обдувочным либо покрасочным пистолетом (полиуретаны быстро “схватываются”) что бы после переворачивании не потёк, переворачиваем и повторяем то же самое и со второй стороной.

(для увеличения толщины грунта на кромках, я всегда начинаю грунтовать именно с них, проходя по ним несколько раз, стараясь накидать слой)

  не навязываю, просто попробуйте...
6. Загрунтованную дверь уносим сушиться.

7. Грунтуем все двери, складывая из в стопку как показано на фото. На грунтовку 10-ти полотен мне потребуется 1 час – полтора, при наличии помощника, который нужен при переноски дверей. Плюс минут 40 на грунтование остальных деталей дверной группы.

8. Сушка, согласно характеристикам лкм.

Я всегда уходил со спокойной душой домой после работы, когда процесс грунтования попадал на вторую половину рабочего дня, изделия оставались сушиться до утра…  :-)
9. Далее шлифовка, об общих принципах шлифовки я рассказывал в одной из недавних статей. Шлифование займёт половину рабочего дня, а если параллельно делается ещё что то, то весь день. Шлифовка дверей с филенками займёт куда больше  времени !

10. После того как всё готово, отшлифовано, можно приступить к нанесению морилки по грунту.
Сразу выражу своё мнение по поводу нанесения морилки по грунту. Я не в восторге от такого придания цвета. В основном меня смущает тот факт, что когда изделие находится в использовании то есть у заказчика, лак можно поцарапать (а это происходит часто) и на месте царапины с лаком “cцарапывается” и морилка, оставляя светлую полосу (особенно на тёмном цвете) которая сильно заметна.

Поэтому всем всегда рекомендую систему отделки :

70 % тона наносится по ’живому дереву” затем грунт , остальные 30% по грунту или в лак :-)

Технология предания цвета:
Как я уже говорил, в настройках пистолета при нанесении морилки по грунту, нужно поймать золотую середину, морилка должна придавать тон, но не должна оставлять пятен и разводов. Как только появились капли и разводы , нужно увеличить давление воздуха либо начать изменять концентрацию морилки. Чем слабее концентрат тем чище цвет, но больше проходов при достижении тёмного цвета.

 

При изготовлении образца для дверей и выведения формулы цвета, нужно обратить внимание на концентрацию морилки и на количество проходов.

Нанесли по грунту часть тона, появилось сомнение продолжать дальше наносить морилку или нет, останавливаемся! 
покрывает тонким слоем лака полотно и сравниваем тон с образцом. Если дверь ещё светлая, то допыляем дальше, уже по мокрому лаку (благо такое возможно с большинством полиуретановых материалов)

 

ВАЖНО ! только не перестарайтесь с единовременным количеством, особенно если морилку “бадяжили” ацетоном, может возникнуть не совместимость, хорошо если она разбавлена тем же разбавителем что и грунт, лак . (правда это дорого :))

 

Как только довели до нужного тона и цвета, финишируем лаком.

Так поступаем с другой стороной и с остальными полотнами и частями дверных групп .

Давайте подытожим:

  • Сначала определяемся с лкм, видом отделки и процессом.
  • Грунтуем
  • Шлифуем
  • Наносим цвет и лак