Всем привет! Снова пишу в свой блог после двухнедельного молчания, и статья сегодня будет про то как я покрасил межкомнатные двери, вернее перекрасил сосновые межкомнатные двери.
Материал в одну статью не поместится, так что разделю я тему на несколько частей...
А с начала, объявлю победителей прошлого конкурса «Собери пазлы»
Ими стали :
Галина Грабовая и Денис
Я поздравляю победителей ! 
Хочу выразить свою признательность своим читателям:
Ребята спасибо за Ваше терпение и понимание ! 
Теперь ближе к телу... то есть к Делу 
Обратился ко мне мой очень хороший знакомый и попросил меня переделать (перекрасить) двери. Получилось так, что он купил двери (цвет у них рыжий), а позже мебель из ЛДСП цвета и текстуры венге... соответственно нужно «подогнать» всё под один цвет.
цвет венге :
Скажу честно это фото плохо передаёт реальный цвет, и так пытался и эдак, нормальной не получилось картинки... (белый цвет в порах это пыль)
Для тех кто не знает как выглядит венге, в сети нашел картинку (оттенков может быть много, но смысл, думаю понятен, тем более в моём случае нет задачи попасть в цвет на 100 % 
, пожелания были «сделать темными, но не рыжими»)
По логике ЛДСП перекрашивать не резон, так что выход один — двери покрасить в цвет мебели. Дверей шесть полотен, плюс наличник и коробки.
Теперь поэтапно расскажу как я это делал.
Покраска межкомнатных дверей
Покраска межкомнатных дверей конечно дело хорошее, но чтобы понимать что следует делать, что необходимо для работы приготовить, нужно задать себе ряд вопросов, ну и конечно же ответить на них... по крайней мере я всегда так делаю
- Чтобы определиться с методом покраски, нужно понимать каким лкм покрашены двери? (для того что бы избежать проблем, в случае несовместимости материалов, если будет решено красить по верх старого лкм, и если где-то остался старый лкм, если старый материал будет удаляться )
Хозяин дверей смог узнать у производителей только то, что лак яхтный, на какой основе лакокрасочный материал, так и осталось тайной покрытой мраком ...Так что вариант один-удалять старый лкм.
Один из способов, как удалить старый лакокрасочный материал, я описывал в статье "Смывка".
- Что потребуется для удаления старого материала ?
В моём случае смывку исключили в целях экономии так что — шлифовка, а для неё потребуется шлифмашина . Я пользовался двумя видами машин:
1. Ленточная шлифмашина макита
Для неё шлифовальная лента грубость зерна 60-80
2. Эксцентриковая шлифовальная машина диаметр 125 мм (какая уж есть )
Для неё шлиф круги зерно 180 и 320
И так двери сняты с петель, привезены в мастерскую. Полотно кладу на кОзлы, беру ленточную шлифмашину (часто её называют в столярках «танк» 
), «заряжаю» ленту зерном 60 и сошлифовываю с горизонтальной поверхности старый лак вместе с морилкой. (до дерева)
ВАЖНО! Шлифовать только по направлению текстуры, в противном случае можно загубить двери, будут отчетливо видны царапины поперёк волокон древесины, особенно после нанесения морилки.
После того как прошелся «танком» (сделал грубую, черновую работу) взял эксцентриковую машину с зерном круга 180 и удалил остатки лкм (подчистил от лкм и сделал поверхность более гладкой) получилось так.
Хочу обратить внимание на то что у этих дверей есть стёкла
С одной стороны они посажены на силикон и закрыты штапиком, который пристрелен шпильками. По хорошему, правильно было бы красить без стекол, но вытащить стекла не повредив их или штапик практически не возможно... 
так что принял решение заклеивать скотчем (что бы не испачкать новым лкм).
Так же решил не удалять со штапика старую краску, рискованно конечно 
, но я выбрал меньшее из зол, так как при удалении краски без смывки, с такого фигурного участка как штапик, можно с легкостью повредить и сам штапик и стекла. Для симметрии цвета, в филёнках тоже оставил старый лкм.
Старый лак сошлифован, теперь нужно заклеить стекла, что бы не запачкать лакокрасочным материалом.
- Что потребуется для заклейки стекол ?
1. Малярный скотч
2. Бумага (в моём случае какой то рекламный журнал)
3. Нож или ножницы (для нарезки бумаги в нужный размер)
4. Терпение (так как занятие нудное, когда такой объем нужно заклеить, с одной и с другой стороны 
)
К стати когда я нарезал листы старого журнала, мне попался на глаза вот такой листок
На нем реклама деревянных евроокон, где компания рекламирует окна и варианты декоров, одним из декоров был плёночный витраж с фацетами.
Этот витраж делал я (забавно... столько времени прошло...)
Ну да ладно... Заклеиваю, значит я стекла, предварительно протерев ветошью, особенно с матовой (пескоструйной) стороны, а то как то на пыльную и жирную поверхность скотч чтой-та не приклеивается
И так все шесть полотен...
После того как стекла не всех дверях заклеены, можно приступить к наведению морилки и грунта. В саерлаке морилка из серии XM 8000 цвета венге стоит под номером 76, но я обычно бадяжу хм 8000/76 — 1 часть, хм 8000/93-2 части и растворитель 646-4 части к общему объёму. Те кто знаком с SayerLack-ом понимают о чем я.
Грунт полиуретановый TU20. Наводится стандартно для полиуретанов 100 частей основы (сам грунт) 50 частей отвердитель (TH 780) и 10-30 частей разбавитель (DT 452)
Стратегию нанесения морилки выбрал для себя обычную — 70% цвета по живому дереву и 30% допылением, той же морилкой по грунту и лаку. По обыкновению из-за высокой скорости высыхания морилки, после её нанесения почти сразу наношу грунт.
- Что нужно для наведения, нанесения морилки и грунта?
1. Для наведения морилки и грунта нужна мерная тара, с палкой мешалкой, сама морилка, естественно и грунт , о том как записывать формулу морилки можно прочитать тут...
2. Для нанесения нужен краскопульт, у меня для морилки краскопульт Sata с дюзами 1,4 о том как настроить краскопульт под морилку можно почитать пройдя по этой ссылке..., а для грунта использую краскопульт «Хотьково» с дюзами 2.0 ...
Думаю на сегодня достаточно, поэтому статью писать заканчиваю, а то она будет громоздкая, в следующей статье продолжу рассказ о покраске межкомнатных дверей, где изложу процесс придания цвета, нанесения грунта и т.д...
Что бы не пропустить её, рекомендую подписаться на новости моего блога.
С уважением, Василий
Спасибо за поздравления!
У меня не получилось выиграть,надеюсь выиграю еще...
тебе обязательно повезёт в след. конкурсах!
Перед шлифовкой очень важно определить направлению текстуры, чтобы не испортить материал!
Вот такие царапины можно заполучить, при шлифовке поперек волокон
именно поэтому нужно соблюдать технологию обработки поверхности и быть очень внимательным!
Это важно в любом деле...
это точно!
Спасибо Денис...
Привет! рада возвращению. За приз благодарю.
Покраска дверей — очень важное мероприятие в моей жизни в этом году.
Очень красивый эффект также получается от установки самоклеящейся плёнки на двери, если, конечно, они находятся в крытом помещении!
А если двери стеклянные? можно самоклейку?
Прочитал весь сайт ... познавательно но расплывчато
Кто может обьяснить — как избавится от «яблока» при тонировании фантика сухим методом?
Тонировка идет после грунта. Концентрация красителя очень большая наносится в два прохода.
Наносить в большее число проходов меньшей концентрацией исправляет более менее ситуацию... но при этом физически не сделать большой объём и труднее попадать в тон.
Необходимо «Дуб 605» покрасить в орех.
Может для вас , специалиста, расплывчато, а вот для меня — непрофессионала — в самый раз...
)))
к сожалению я не маляр... и тем более не специалист в малярном деле))
Вот что касается ЧПУ обработки в сфере стекла или дверей... отвечу на 99% вопросов
А технологией покраски пришлось занятся изза лени и упертости людей, которые за это отвечают )
зыж автору сайта жалаю успехов в развитии проэкта. Если бы еще были досканальные видео-инструкции... было бы совсем «красиво»
Смотря какими критериями руководствоваться при сравнении! Очень сложно написать статью, одинаково подходящую как для специалиста в данной области, так и для любителя, непрофессионала!
Согласна с тобой Денис.
Михаил, привет! Можете пояснить что Вы подразумеваете под «яблоком» как оно выглядит? и что значит при тонировании «фантика» ? К стати эти названия можно занести в комментарии к статье «Термины»
фантик — шпон FineLine
яблоко — проявляются пятна темнее или светлее основного тона
я конечно понимаю, что если использовать качественные материалы, а не то что «дешего и сердито», то этих проблем нет.
Но мне интересно как достичь хотябы хорошего(НЕ ИДЕАЛЬНОГО :)) качества на шырпотребных материалах... может быть есть у кого такой опыт?
Особенно интересно как наносить краситель Herlac beizenkonzentrat.
Неправильно настроен пистолет или пистолет неправильный
! Купите хороший пистолет или поменяйте маляра и будет ВАМ счастье 
Забыл добавить...
краситель — Herlac
все лкм — Renner (пу)
видео как обычно...КЛАСС
Действительно, видео украшает блог! Помогает отвлечься от проблем.
Уральские пельмени — открыла, Василий, здесь на блоге!
Супер!
Да...Да...Да...такое расслабление поле статьй
Вась привет.Возможно я ошибаюсь,но я думал что венге у 8000 под номером 72.А еще у меня засада.Покрасили балясины.Техничка такая же как у тебя.70% по живому,остальное по грунту и лаку.Засада в том что лак (на обьекте уже)отслаевается.Есть подозрения что отслаеваются те,которые добивались по лаку.Их несколько,сейчас уже трудно определить. Больше никаких отступлений от технологии.Я легком недоумении.Был бы рад узнать какие либо мнения на этот счет.
Серега. привет! Неее... в саере номер 72 идет как черный (хотя его можно забадяжить с другими цветами и получить подобие венге) ...
С балясинами, тут на самом деле всё просто... У меня была такая проблема одно время.
Между грунтом и финишным лаком получается прослойка из высохшей морилки, если толщина лака будет не достаточной, будет отслоение. Решение было таким:
Краскопульт 2.0
Лак тиксотропный TL 3640 (можно и другой лак, не тиксотропный, но вероятность потёков выше)
Лак (основа) 100 частей
Отвердитель — 50 частей
Разбавитель — НЕ БОЛЕЕ 10 частей
Желательно за один раз положить толстый слой (подсушивая балясину можно положить и второй слой), но даже с тиксотропным лаком велика вероятность потёка, так что нужна сноровка.
Незнаю правильно или нет я сделал... но...
развел краситель в ацетоне без лака... получилась идеальная поверхность с нужным тоном в 3 прохода... сверху пу лак и красота
Никаких подводных камней нет... никто не знает?
Один камень словил уже )
Места фрезеровки грунтуем и красим в цвет шпона до тонировки поверхности...
Когда наносим тон, на шпоне идеально, на краске смесь красителя с ацетоном просто стекает в углубления...
Не скажу что плохо... даже симпатично. Чем то напоминает эффект патины, но нам это не нужно.
Давать каждому слою встать нельзя...объём... чтоб его...:)
Завтра хочу попробывать так:
грунт пазов-шлифовка пазов-краска на пазы-тон по плоскости-грунт по плоскости с красителем-легкий тон на пазы-шлифовка-или грунт или лак
с поверхности последний тон уберется шлифовкой, в пазах слегка пройти губкой... думаю должен появится более явный эффект патины.
Для ширпотреба наверное больше чем нужно получится
Если думаю не в том направлении поправте
Я лично подводных камней не вижу, если получилось идеально, то стоит работать так. Единственное, если возникнет потребность допылять тон по мокрому лаку, нужно быть аккуратней-не перебарщивать, такой бутерброд как:
морилка (с ацетоном) — лак — морилка — лак, снова морилка и снова лак... может вызвать растрескивание лкм при высыхании
Кстати очень помогла вот эта pokraschik.ru/naviki-pokr...texnologiya.html статья...
у нас никому и в голову не приходило положить тон на негрунтованный шпон... а зря...
можно поэкспериментировать небольшим кол-вом расходного материала на малозаметных частях изделия, чтобы получить идеальную поверхность!
Сколько тебе лет,Денис?
а причем тут возраст?
Просто ты тут многому научился я смотрю...вот мне и интересно
конечно, многому! У хорошего мастера — хорошему научишься!
Денис!ты уже как мастер! советы даешь!
Спасибо, Галина! На блоге Василия можно многому научиться!
Василий! повторно прошу тебя пояснить каким плагином вставляешь картинку в комментарии?
У меня стоит плагин ImageCom хороший плагин, мне нравится. Ничего лишнего! Да и смотрится симпатично
Как давно Вы его установили?
помоему Василий хорошо объяснил
Василий помогите пожалуйста!у меня при грунтовке больших деталей на массиве какие то пупырышки!очень много!я не знаю что делать!может с давлением поиграть?
Nik, привет! Ответьте пожалуйста, пока на эти на вопросы:
На какую древесину наносится лкм?
Какой грунт (акрил, ПУ, полиэфир...) ?
Какая температура воздуха в покрасочной камере?
Стоит ли у Вас масло-влагоотделители на пневмосистеме?
ольха
пу
не менее 17 градусов
влагоотделительная система стоит в начале шланга
а вы когда нить затирание делали?ато я пробую затирать белый саер что то не сильно выходит
подскажите пожайлуста!Собачка пару дверей поцарапала своими коготками. Нет желания выводить под ноль а просто закрасить царапины как лучше поступить???
Рустам, привет!
Можно задать Вам стандартные вопросы:
Каким лкм покрашены Ваши двери (акрил, НЦ, полиуретан, полиэфир...)?
Цвет(морилка) предан по грунту, смешан с лаком или по дереву?
Финишный лак матовый или полирован ?
и т.д.и т.п...
Но если нет желания выводить и для Вас не принципиально как выглядят двери...
Можно просто подобрать похожий цвет морилки и аккуратно подкрасить кисточкой...
А еще собачке когти постричь
или попросить её что бы так больше не делала 
Восковый карандаш для реставрации