Грунт изолятор

Всем привет! В этой не большой статье поговорим о том что такое грунт изолятор. Речь пойдёт про грунт изолятор для мдф .

Итак:

Грунт изолятор — грунт разработан для использования в качестве изолирующего грунта в пигментированных полиэфирных и полиуретановых системах покрытия изделий из MDF для предотвращения впитывания и поднятия ворса.

В своей практике встречал фирмы которые либо принципиально, либо по не знанию, либо из-за экономии денежных средств, избегают этот грунт при покраске. Либо заливают им мдф как обычным грунтом ...  :).

Давайте разберёмся

зачем нужен этот грунт?

можно ли без него обойтись? и

как с ним работать ?

Прежде чем разбираться :) хотел бы объяснить почему реже стал писать в блог... Мысли закончились ? нет тем для написания статей ? лень ? нет :) с этим всё в порядке, и мысли и темы и лень ... :) всё есть,  просто так уж сложилось, что пришлось мне поменять место жительства и работу. Кажется я уже в какой то статье упомянал что переехал...ну с жильём тут всё понятно, но вот работа ... пришлось изрядно побегать. К стати я писал статью на тему "Как найти работу"

Работы море, вот только выбрать нужно нормальную. Поработаешь в одной фирме недельку, понимаешь что не всё так хорошо как выглядит сначала, ищешь новую ... и так пока не отыщешь что то подходящее ... Тратятся нервы, силы, деньги, а главное время ... Да и черпать вдохновение нужно из реальных заказов, выкладывая на блоге фото ... Сейчас нашел не большую фирму, которая вроде бы устраивает :) (тьфу тьфу тьфу как бы не сглазить) Надеюсь войду в привычный ритм работы и написания статей ...  чтобы не пропускать свежие статьи рекомендую подписаться на новости моего блога

Ну да ладно это всё конечно замечательно, но поговорим про грунт...

Зачем нужен этот грунт?

Грунт изолятор предназначен для предотвращения впитывания и поднятия ворса. То есть прежде чем наносить основной грунт по правилам системы отделки мдф нужно покрыть изделие изолирующим слоем. Иначе пигментный будет проваливаться и проваливаться в основном в торцах и местах фрезеровки... :)

От себя могу добавить, что благодаря изолятору можно сэкономить на слоях пигментного грунта...

Не нанося изолятор, для достижения нужного результата, придётся покрывать ЕЩЁ как МИНИМУМ один слой основного грунта.

  Можно ли без него обойтись?

Можно ! :) , но ! Как я уже писать выше, ворс, впитывание, лишний слой основного грунта и потеря времени Вам обеспечены ...

Было время когда руководители настаивали вместо изолятора использовать полиуретановый грунт... было всё хорошо с точки зрения качества отделки, но уверен им обходилось это в копейку... :)

 Как с ним работать ?

Как и с любым другим лкм. Смотрим спецификацию к нему. О том что такое тех.спецификация для лкм и как ей пользоваться можно прочитать пройдя по этой ссылке.

Находим рецептуру смешивания, бадяжим, заряжаем в краскопульт для морилки, о том какой пистолет использовать для морилки тут, покрываем изделие. 

Вот тут момент ! Изолятора не нужно слишком много, просто смысла нет заливать толстой плёнкой, он должен впитаться в торцы, где сильнее всего и впитывается и поднимает ворс, этого достаточно.

Ещё раз повторю не нужно заливать в пять слоёв до появлении плёнки!

Попытаюсь объяснить: мдф — это бумага, как любая бумага впитывает влагу. Грунт это влага ... При нанесении, смачивает внешний слой мдф и за счет высокой скорости высыхания пропитывает всего лишь несколько миллиметров от внешнего края, соответственно застывая, изменяет структуру мдф на более плотную, в месте пропики... что и не позволяет в дальнейшем пропитываться основному, следующему за изолятору грунту.

Всегда говорю мы все разные и каждый воспринимает информацию по своему ... кто то с ходу, с полуслова, а кому то вроде всё понятно, но для целостной картины чего то не хватает... как вариант подобного объяснения :)

  Шлифовка изолятора

В одной фирме видел как парень (к стати очень хороший Маляр) шлифовал фасад мдф шлифмашиной после покрытия изолятором. Моё мнение — можно, но опять же какой смысл? если только для того что бы отдать дань кропотливости и дотошности в работе... :)

Берём шифовальную губку и в путь...

Как пишут в рекомендациях по работе с изолятором, достаточно всего лишь лёгкой шлифовки, а затем покрытие основным грунтом, я полностью согласен. А вот грунт шлифовать нужно уже как положено ... :)

На этом писать статью заканчиваю ... как обычно жду Ваших комментариев... участвуйте в ежемесячном конкурсе Комментаторов и получайте призы ! :)

С уважением Василий

61 комментарий:

  1. Михаил

    День Добрый!

    Почему, когда красишь, плоскость отличная, а торцы текут(немного)или в крапинку?

  2. Спасибо за статью! Даже и не знал, что есть грунты-изоляторы (правда, я с МДФ и не работал пока ;)).

    Удачи Вам в жизни, найти свое место и чтобы всё получилось!

    А насчёт тем, было бы еще интересно почитать, как Вы этот сайт делаете, пишете Вы хорошо, подробно, вот и узнать от Вас про сайтосоздание на этой CMS. Но это так, просто мысль вслух ;)

    • Василий

      Спасибо Антон за коммент. Я в сайтостроении самоучка, и пока не достиг желаемых мной результатов, лучше всего о сайтостроении расскажет профессионал... а я пока себя таковым не считаю... но если интересно я поделюсь с Вами и расскажу по каким учебникам я начинал и продолжаю строить свой блог... :arrow:

  3. Конечно, интересно, и не только мне, я думаю, и узнать, и сравнить! Как раз новичок,имхо, лучше расскажет, так как свежи впечатления от попыток, ошибок и верных решений, а профессионал всё это подаст занудно, скучно, заумно и непонятно, еще и недоговорит многого, понятного ему, но неясного новичку.

    Кстати, пишу с мобильного, отлично получается, молодец, хорошо комментарии настроил!

  4. Вячеслав

    Интересно про изолятор,спасибо. А чем его можно заменить?

    • Василий

      Вячеслав здравствуйте, а заменить его можно полиуретановым грунтом ... но это не по технологии ! ... :) система отделки мдф требует такой последовательности :

      1.изолятор . сушка 5 мин

      2.лёгкая шлифовка

      3.пигментный грунт (1-2 слоя если требуется) сушка приблизительно 2 часа

      4.шлифовка

      5.эмаль (дальше если требуется лак)

      Заменяя изолятор на полиуретановый грунт, Вы сэкономите на изоляторе и одном слое пигментного грунта, НО! потратитесь на полиуретановом грунте (соответственно на отвердителе к нему и т.д...)

  5. А я- грешна,никогда не шлифую изолятор. Но правда наношу его обычным слоем. Потом как подтянется — ложу грунт.

    Просто по времени чуть быстрей, а минусов для себя я не нашла пока :-?

  6. здравствуйте. вот рекомендации по нанесению существующего грунта изолятора для мдф. может кому будет интересно и полезно.

    Общие свойства:

    TU 100/N0 это полупрозрачный полиуретановый грунт-изолятор с особо коротким периодом сушки, весьма подходящий для использования в качестве изолирующего грунта в пигментированных полиэфирных и полиуретановых системах покрытия изделий из MDF для предотвращения впитывания и поднятия ворса.

    TU 100/N0 может шлифоваться вручную уже через 15 минут после нанесения, особенно на формованных и фрезерованных деталях из MDF. Он может покрываться полиэфирными и полиуретановыми грунтами и обеспечивает адгезию даже на нешлифованных поверхностях.

    Поскольку TU 100/N0 полупрозрачен, он не подходит для применения в прозрачных покрытиях.

    Особые указания:

    Во избежание опасности отслоения и растрескивания покрытия, не наносите более одного слоя

    TU 100/N0, при этом также не допускайте перегрузки субстрата и образования областей с излишками продукта. Хорошо перемешайте продукт в емкости перед применением и смешиванием.

    В жаркую погоду растворитель DT 452 может быть заменен менее летучим, например, DT 446.

  7. Виталик

    Увеличение количества изолятора нанесенного на деталь, не увеличивает его изолирующих свойств! Нет смысла заливать изолятором МДФ, это просто перевод материала. Качественный МДФ имеет заводской изолирующий слой, и наносить грунт можно только на кромки и места фрезеровки. Если МДФ так себе, то стоит разок пройти и по плоскости. Обычно рекомендуется наносить изолятор из расчета 50-80 гр./м. Про шлифовку изолятора машинкой, честно говоря, не слышал, мне кажется, губки за глаза хватит. :wink:

    • Василий

      Спасибо за комментарий... Думаю тоже, что машинкой шлифовать изолятор ни к чему... но я реально был свидетелем такой шлифовки :-D (опять же повторюсь, что все мы информацию воспринимаем по разному, отсюда и разные уровни мастерства и технологий, всегда отношусь с уважением к тому что человек делает по своему ... он так понимает ) :arrow:

  8. Здравствуйте! Не знаю про технологии каких времен вы говорите, но сейчас значение изолирующего грунта очень велико. Раз уж вы пишите про итальянские продукты, посмотрите как делают они: 1- изолирующий грунт 150- 180 г/м2 (сухой остаток 50%); 2- сушка от 0,5 до 1 часа; 3- шлифовка машинкой зерном от 320... далее по технологии- грунт, эмаль. Данная технология позволяет на уровне изолирующего грунта избавиться от провалов, нанося его таким большим слоем, и экономия на пигментном грунте. Но я могу так говорить только за продукт которым пользуюсь я.

    • Василий

      Данир, привет! Согласен, изолятор играет важную роль в отделке мдф. Технология, в принципе не старая (материал Саерлак), но не исключаю, что уже появились изоляторы, которые дают толстую плёнку, но грунт, приведенный в качестве примера в статье, наносится именно так в соответствии с спецификацией — не толстым слоем, так как если налить его «жирно» то ничего хорошего из этого не выйдет... такие уж у него характеристики :wink: :arrow:

  9. Виталик

    Данир, вы точно не путаете изолятор, с чем ни будь еще? Потому что последнее время с увеличением качества мдф и ЛК материалов, итальянцы вообще отходят от применения изолятора как такового. Например, технологи фирмы renner уже давно рекомендуют наносить полиэфирные грунты нового поколения сразу на МДФ.

    • Здравствуйте! И сколько тогда слоев ПЭ нужно нанести чтобы не было провалов на торцах. И какова вероятность того что через месяц на фасаде не будет провалов.

  10. Виталик

    Здравствуйте!

    Нанесение ПЭ не меняется. Как делали два слоя с промежуточной сушкой 30 минут, так и продолжаем. На качестве фасадов отсутствие изолятора никак не отразилось. Общее количество полиэфира 500гр/м2.

  11. А мы последнее время вооще не паримся-стали покупать 2-х стороннее ламинированое МДФ и сразу эмалью покрываем, ну конечно кроме торцов и профрезеровки good

    • ВЕТАЛЬ

      Игорь а можно подробнее про эмаль?

    • Дмитрий

      Опасно Не использовать грунт у эмали нет свойств зацепиться за этот ламинат и со временем отлетит, мы тоже используем часто 2х сторонний ламинат на мдф. ,но прохожу обязательно андгезией. Иначе даже за гарантийный срок может не дожить,

  12. Когда прочитала название статьи, решила, что это про нанесение МДф на ламинатные поверхности, которые используются для изготовления мебели.

  13. Султан

    Здравствуйте! Я хотел спросить, можно ли покрыть мдф автомобильной грунтовкой?

    • Василий

      Привет! Hello Можно...(если нет возможности пользоваться специализированными лкм) я отделывал фасады из мдф автомобильными лкм. единственное что мне не понравилось, так это маленький сухой остаток у грунта (возможно есть авто грунты с высоким сухим остатком). НО! грунт изолятор очень рекомендую использовать... :arrow:

  14. Алексей

    Здравствуйте, Василий. Подскажите,пожалуйста, что значит ПИГМЕНТНЫЙ грунт. Чем отличается от прочих ?

    • Василий

      Алексей, привет! Hello Всё просто... из викиПЕди... «Пигме?нт (лат. pigmentum — краска) — компонент наполненных композиционных материалов, придающий материалам непрозрачность, цвет, противокоррозийные и другие свойства.» Соответственно отличается от прочих грунтов не прозрачностью... :)

      • Алексей

        Ясно, СПАСИБО. good

      • Василий, здравствуйте!

        Очень рада, что нашла ваш сайт. Зачитываюсь. Сразу хочу задать вопрос.

        Хочу добиться качества пазов на дверях с фрезеровкой по МДФ. Пока пазы ужасные, рыхлые с большими рытвинами. Возможно подскажите как сделать качественно. Пока делаю так:

        1. После фрезеровки шлифую пазы шл.шк. №6, качество МДФ очень плохое. А добавить еще одну опперацию по шлифовки нет возможности.

        2. Далее грунтую пазы кисточкой НЦ грунтом, возможно не правильно, он густой пытаемся залить поры. Думаю актуальнро ли попробывать на этом этапе грунт-изолятор?

        3. После сушки шлифовка матиком мягким.

        4. Далее покраска пазов красителем тоже на НЦ основе.

        5.Грунт ПУ (ренер) всего полотна

        6.Шлифовка грунта,

        7. Финиш, лак ПУ ренер.

        Получается очень не красиво, даже скажу ужасно, возможно ли как то улучшить качество и избавиться от этих рыхлостей. Сделать пазы гладенькими и ровными?

        :cry:

        • Василий

          Лера, привет! Hello

          Рассуждая, предположу так:

          не красивые («не красивые»понятие растяжимое, хорошо бы фото :) ) фрезеровки могут получиться от

          1. не качественной фрезеровки (фрезы тупые, шаблоны или руки кривые ...)

          2. плохая (либо не правильная) шлифовка пазов, после фрезеровки

          3. плохая шлифовка грунта (изолятора, пигментного)

          4. либо не достаточное количество грунта...

          Теперь по порядку:

          1 — в случае тупых фрез и кривых шаблонов с руками... тут только замена на рабочие состовляющие... :)

          2 — после фрезеровки должна быть шлифовка пазов, но не просто шлифовка, как часто это бывает... взяли шкурку с зерном 100 прошлись, углы завалили и всё... no Требуется сохранение формы желоба (фрезеровки), для достойного вида продукции.

          Для этого (обычно я так делаю...) беру шкант, или делаю с помощью шлифмашины брусок с таким же диаметром как у фрезеровки, оборачиваю его шлифовальной шкуркой (зерно 140-180) и прохожу по всем прямым фрезеровкам (в криволинейных приходится без бруска, руками)

          Далее по технологии: изолятор/шлифовка/пигментный грунт/промежуточная шлифовка/второй слой пигмента/шлифовка/эмаль/если требуется, лак...

          Во всех местах, где требуется шлифовка, шлифовать нужно с пониманием необходимости сохранения формы фрезеровки... Советую почитать статью о принципах шлифовки (если еще не читали)

          3 — что значит плохая шлифовка грунта? Шлифовка изолятора легкая, достаточно шлиф. губки с зерном 240... А вот пигментный грунт рекомендую шлифовать (имею в виду фрезеровки) с бруском, сохраняя форму... шкурка на грубее 180, луче 240...

          4 — в случае не достаточного количества лкм в фрезеровках или на кромках, рекомендую тонким слоем, с увеличенным давлением воздуха, «накидывать» сначала на кромки и фрезеровки грунт, до появления достаточного слоя... в статье «Фасады мдф» я описывал процесс отделки...

          к сожалению нет пока возможности востановить потерянные картинки в этой статье :(

          В Вашем случае я бы убрал из процесса НЦ, а работал бы по стандартной схеме : изолятор/шлиф./2 пигментных грунта/шлиф./эмаль... (если совсем, совсем рыхлых мдф, я бы заменил изолятор на прозрачный ПУ грунт, НО! основной упор на правильную шлифовку!) :arrow:

  15. дмитрий

    Ребята ,скажу как я работаю ,я изолятору даю отстояться часа 2-2,5 .Икак раз таки шлифую шлиф машинкой 400 ,можно к стате и 200 ми , вывожу ровную гладенькую поверхность и торцы , далее белый грунт ,сразу же эмаль и сразу же лак и все !) Я не жду 20-40 минут и т.д у меня 3 пистолета с грунток,эмалью,лаком. Андгезия прекрасная и по времени быстрее в 2-3 раза.)

    • ВЕТАЛЬ

      и что у ВАС идеально гладкая и ровная поверхность (стекло)?, как на дорогом автомобиле? если ВАШ фасад поднести к новой иномарке будет ли внешний вид покрытия точно таким как на машине (я говорю не про цвет эмали)? если я правильно понял ВАШУ технологию покраски то думаю белый грунт можно исключить, качество фасада будет тоже, а ВЫ сэкономите деньги :arrow:

  16. Дмитрий

    По порядку!) Белый грунт исключать можно конечно но не желательно, этот способ подходит для фасадов скорее без феленочных т.к срезанный мдф, есть маленыкие неровности и их после изолятора нужно хорошо вышлифовывать, а белый грунт + шлифовка заполняет поры и выравнивает поверхность.Этот способ хорошо подходит для ровных плоскостей, все да если мат значит мат, если глянец почитай в разделе глянец как я делаю, как у авто только лучше на авто хуже видно косяки я работал по авто!

    • ВЕТАЛЬ

      Дмитрий, что то я не пойму 05 октября ты пишешь: далее белый грунт ,сразу же эмаль и сразу же лак и все !) я так понял что между грунтом и эмалью шлифовки нету! а 08 октября ты пишешь: белый грунт + шлифовка, ты определись! :arrow: Дело в том что твою технологию покраски за 10 лет прочитают ТЫСЯЧИ людей и не только из России, из них какая то часть будут в первый раз брать в руки пистолет, попробуют покрасить по твоей технологии и тут :mrgreen: , с ув. Hello

      • если не шлифовать то и глянца не видать. вот такой вот каламбур.

        по рекомендованным тех листам производителя ЛКМ примерно так:

        0. Предварительная шлифовка заготовки

        Зернистость Р 150 — 180 (по FEPA)

        (№ 10 или № 8 по ГОСТ)

        Поверхность тщательно отшлифовать и очистить от пыли

        1. Нанесение

        грунта-изолятора

        2. Сушка (этажерка)

        3. Шлифовка (ручная или механизированная)

        Зернистость: Р 280 — 320 (по FEPA)

        (№ 4 или F37 по ГОСТ)

        4. Нанесение пигментированного грунта

        (пневмопистолет)

        5. Сушка (этажерка):

        6. Нанесение пигментированного грунта

        7. Сушка (этажерка):

        8. Шлифовка (ручная или механизированная)

        Тщательная шлифовка под финишный слой!

        Вот после этого (при условии хорошего мдф)можно финишный слой наносить какой надо. Эмаль спецэффект,лак.

  17. Дмитрий

    Я все правильно пишу белый грунт и сразу эмаль и по желанию лак,но я ясно написал лучше всего это подходит для прямых фасадов безфеленочных, если феленочные шлифовать форошо нужно, а те кто в первый раз берут пистолет пусть для первого раза работают по технологии производителя, попробуй и потом задашь вопросы если будут!)

    • ВЕТАЛЬ

      Дмитрий ты не нервничай :arrow: , сколько людей столько и мнений, и каждый по своему прав и я рад за тебя что ты смог найти ЛАЗЕЙКУ где можно сэкономить драгоценное время, но боюсь мой заказчик на такое качество не купится. И я с тобой согласен на все 100% что всё надо пробовать! самому! ещё раз повторюсь, в твоей технологии на прямых безфилёночных фасадах грунт можно исключить, конечный результат будет тот же, но это при условии что эмаль намешана на белой базе, если база прозрачная то может не перекрыть. Hello

      • Дмитрий

        Без грунта при любой базе у тебя все ответит, грунт необходим всегда, как делаю я на качестве не сказывается, я делаю так любые фасады . Всегда работаю по Мокрому , и мои закащики в. Процесс не лезут, им важен результат. Я просто удивляюсь насколько другие не хотят учиться, я как губка впитываю все полезное. Я больше эту тему жевать не буду.

  18. Дмитрий

    За Белый грунт+шлифовка я написал как избавляются окрестностей когда от изолятора только ворс убирают

  19. Дмитрий

    Неровностей, т-9 задолбала ,прошу прощения!

  20. Дмитрий

    Kopito, делай как делал, пожалуйста .Причем шлифовка грунтов к глянцу, ты вообще маляр? Извини если резко, я пишу как делаю я вы делайте как умеете! )

    • Дмитрий очень впечатляет что Вы сразу вычислили непрофессионального маляра (это говорит о Вашей подготовке)но я скорее отреагировал на вопрос Веталя «и что у ВАС идеально гладкая и ровная поверхность (стекло)?, как на дорогом автомобиле?» а как меня учили такое получается (руками) только при тщательной шлифовке + полировка.

      • дмитрий

        Я призываю не спорить со мной а попробовать то что я пишу и если у Вас выйдет не так в чем я сильно сомневаюсь, тогда пишите мне все что хотите как говориться! Фасад далее изолятор, очень хорошо отшлифовать, очень хорошо, не так как здесь пишут «слегка»а хорошо я шлифую торцы машинкой на 3-4тыс оборотах 400 наждачной,хотя пробовал и 150 ,но лучше брать от 200 до 400 далее кладите белый грунт подача материала 1,5 давления около 2-2,5 хотя все под себя настраивают. Далее берете другой пистолет и кладете эмаль — белый грунт ложится уже на ровную поверхность и заполняет очень мелкие неровности, ждать пока он высохнет и шлифовать не нужно, он служит некой подложкой перед эмалью, после эмали сразу лак! Я развожу эмаль более жидкую нежели многие пользуются, кто красит не долго конечно у него будут подтеки.У меня их практически ни когда нет, что бы их небыло важно правильно настроить пистолет и рука должна быть постоянно в движении на долю секунды зависла на каком нибудь месте потеряет сразу. Далее шлифуется на следующий день 1000 и полируете на 2 день после покраски. Овчиной и 1 пастой 74 будет достаточно. Гарантирую не будет ни одного барашка. Все делаем на сухую и только на сухую. При использовании материалов фирмы iris. Ее продает компания "единые клеевые системы "Я работал с сайерлаком, реннером вода, куча полировочных паст, кругов, нервотрепки, абразивов с ума сойти, самодельные круги из пеленок только более менее смогут справиться с сайерлаком более менее быстрее и без кучи "технологических "прибамбасов, не люблю слово технология!)

  21. Василий, сегодня сделала вот так:

    Позже скину фото.

    1. Двери после фрезеровки паз отшлифовали 6Н шкуркой. Вручную.

    2. Промазали пазы, правда не грунтом изолятором, а грунтом сиркой.(Руководство экономит)

    3.Одну сторону двери мы сделали как обычно губкой мягкой 2х сторонней (зерно 80, а вторую сторону такой же губкой (зерно 240),

    4. Прокрасили пазы разведенной эмалью белой с ацетоном. (Такая технология) На этом этапе пазы были как всегда отвратительные, но почему то сторона отшлифованная 240 губкой хуже чем 80, не могу понят. Обычно если на этом этапе уже вылезли глубокие поры, следовательно дальше лучше зделать не получится. Так как далее мы делаем так.

    5. Прокрашенные пазы эмалью не шлифуются, дверь заносят в малярку и проходят плоскость грунтом ренер. Далее плоскость шлифуется машинками, а палы опять же губкой 2х сторонней, просто проходят пазы. Места производственного очень мало, ему выделен маленький клочочек, поэтому пазы он проходит на двери, когда она расположена вертикально. Соответственно уже нарушает правило шлифовки.

    6. Далее дверь опять заносится в малярку, наносят тон (НЦ 2144 +ацетон +краситель)

    7. Опять никакой шлифовки, тон подсыхает наносят лак ренер. Дверь готова. Из-за маленкого пространства, не получается делать качественную шлифовку и покраску.

    Но может из этого что есть можно как то улучшить?

    Или без вариантов.

    Сейчас делаю эксперементальную дверь.

    Пазы после фрезеровки отшлифовала так же, взяла грунт ренер, который для плоскости, промазала пазы. Одну сторону хочу пройти так же как делают сейчас (2х сторонней губкой зерно 80)

    Вторую сторону шкуркой 4 обвернутой в валик. Нанесу опять эту белую эмаль, мне очень важно добиться качества уже на этом этапе. Потому что далее не получится, сами понимаете как дальше у нас устроен тех процесс(((( :-|

    Очень хочется, исправить какие -то грубые ошибки, потому что нужно добиться качества в таких условиях.

    • Василий

      Лер, для не плохого качества не всегда принцыпиальны условия в которых вы работаете, а вот технология принципиална!

      Если хотите качество, нужно придерживаться технологии... Это должны понимать Ваши руководители... В моей практике это пройденый этап, когда начальство не желая слушать и слышать... «экономит» на лкм и пренебрегает прописными истинами...

      Повторюсь:

      1. Подготовка мдф (правильная шлифовка)

      2. Грунт изолятор (ц.н. не лучший вариант и уж тем более эмаль на торцы и фрезеровку!!!) сирка прозрачный п.у. общего пользования?

      3. П.У. грунт (два слоя)

      4. Шлифовка

      5. Эмаль

      сделаете по такой технологии, будет гораздо лучше чем у Вас сейчас... for-you

    • ВЕТАЛЬ

      Лера можно уточнить? Вы лакируете двери из мдф — шпонированные? если да, то фрезеровка рисунка по шпону или до шпона? :?:

    • ВЕТАЛЬ

      Лера ещё раз попробую задать тот же вопрос только по другому — фрезеровка МДФ происходит до поклейки шпона или МДФ фрезеруется после того как поклеили шпон? :idea:

    • ВЕТАЛЬ

      Лера предложите своему руководству такую технологию:

      1 после фрезеровки не шлифуя! пройтись рисунок (паз, желоб, фрезеровку) двухкомпонентным! ПУ изолятором- кисточкой, если не пожалеете изолятора будет лучше.

      2 дав подсохнуть 5-15мин (зависит от температуры в помещении) не шлифуя! пройтись паз кисточкой белым двухкомпонентным ПУ грунтом без растворителя в один, два или три слоя (определяется методом пробы, выбирая нужное качество из конечного результата)

      3 дав подсохнуть 30мин-3часа (зависит от температуры и количества слоёв), шлифовка паза как описывал Василий — Требуется сохранение формы желоба (фрезеровки), для достойного вида продукции.

      Для этого (обычно я так делаю...) беру шкант, или делаю с помощью шлифмашины брусок (у нас такой брусок называют «калабашка» :lol: ) с таким же диаметром как у фрезеровки, оборачиваю его шлифовальной шкуркой (зерно примерно 180 — 220) и прохожу по всем прямым фрезеровкам (в криволинейных приходится без бруска, руками). задача- сошлифовать белый грунт до появления мдф.

      4 пройтись паз кисточкой белым двухкомпонентным ПУ грунтом без растворителя в один слой, дав подсохнуть примерно 30мин прошлифовать паз мягкой губкой зерно 240-320.

      5 далее тонировка пазов кисточкой красителем на НЦ основе.

      6 шлифовка полотна машинкой по плоскости.

      7 грунтовка полотна ПУ

      8 лёгкая шлифовка полотна в ручную мягкой губкой и пазы тоже.

      9 далее тон полотна, только вместо НЦ-2144 советую использовать НЦ грунт+растворитель+краситель.

      10 лак, дверь готова.

      эта технология приближенная к вашей, если бы я красил вместо вас по этой технологии, я бы пункт 9 делал бы после пункта 6 если конечно шпон не пробит клеем. и ещё добавлю- если время закладывать в себестоимость изделия то не всегда покупая дешевые ЛКМ в конечном результате получается дешевле чем при покупке дорогих ЛКМ. удачи Hello

  22. Предлагаю выдвинуть Дмитрия на Нобелевскую премию-ведь если он прав,то это будет просто большой скачёк для всей малярной братии Hello

    • ВЕТАЛЬ

      Игорь это Вы писали?- А мы последнее время вооще не паримся-стали покупать 2-х стороннее ламинированое МДФ и сразу эмалью покрываем, ну конечно кроме торцов и профрезеровки, если да — скажите пожалуйста какой эмалью пользуетесь?

      • сайером-год назд красил клиентам поко не жаловлись,что отлетает,но надо понимать,что это не для поллировки,хотя если дать слоя 2 или 3 то можно попробывать,я себе так делал домой-пока всё норм :arrow:

    • дмитрий

      Премию оставь себе! А попробовать попробуй !

  23. Я обязательно попробую,но боюсь,что с кромкой не справлюсь,таланта не хватит так руку вести,что бы не потёк 8-O

    • Дмитрий

      Подтеки это вообще не проблема, главное как работаешь «кистью»рукой, это как я сравниваю «гладить котенка» гибкость и плавность ,подвижность кисти очень важно для покраски и скорость можно и подачу довольно большую ставить и работать очень быстро и близко от поверхности и не потечет. Можешь для начала использовать его называют метод первого и последнего нажима, в начале пускай материал и начинай вести и отпускай когда уже закончил.Он не дает секундной остановки в начале и конце. И торцы советую проходить последними или первыми, но подачу уменьшать а воздуха прибавлять. Есть вероятность того когда в начале с них начинаешь, что на них начнет под давлением с поверхности выдавливаться материал и они будучи прокрашенными более расположенны к тому что потекут, естественно это нужно делать быстро пока поверхность не взялась пленкой иначе будет шагрень. У меня по началу было такое когда красил одновременно 5-7 фасадов пока дойдешь до торцов с начальной стороны уже успеет схватиться.

  24. скажи Дима,а ты в каком городе работаешь? просто интересно туда приехать и поучиться-лучший кабак с меня Hello

    • Дмитрий

      Я работаю в Москве, но я не скажу что это зависит от города, вряд ли ,пробуй спрашивай много информации в интернете я сам ищу что то новое. на этом сайте тоже кое что нашел, но сложно найти новичку ответы ,на наболевшие вопросы, как недопустить шагрени, подтеки, как подбирать цвет здесь написанно, но главного нет Какие цвета основные,какие второстепенные, какие ,хроматические-ахроматические, спектральные цвета неспектральные, какие цвета нерализуют не нужные оттенки, как именно состоит процесс подбора весы электрон -шприц и т.д. Если здесь люди настроены познавать и отбрасывать «Я ЗНАЮ» конечно все моменты можно обсудить. Так как технология, это технология а личный опыт людей это другое.

  25. Александр

    Пользовался изолятором от Саерлака TU574. Очень хорошая вещь, но дорогой (врочем как и вся продукция Саерлак). Как вариант использую в качестве изолирующего слоя пигментированный/белый ПУ грунт.

    1. Добавляю разбавителя около 30%. 2.Наношу на плоскости полслоя (больше нет необходимости), на кромки 2-3 прохода.

    3. Шлифовка Р220, плюс фаски/фрезеровки губкой зерном К120.

    Для отделки под матовый лак/краску самое оно!

  26. Владимир

    Дмитрий, добрый день!

    Испробовал ваш метод — очень понравился. Только использовал не ПУ а кислотники. Их грунт для МДФ можно нанести слоем побольше. В дальнейшем только его шлифовка. Белый грунт не шлифовал, т.к. наносил тонкий слой и сразу, через 2-3 минуты эмаль и ещё через 2-3 минуты лак.

    Красил мелочь 250*120 накладки.

    Качество достойное.Спасибо за идею.

    Может посоветуете как бороться с изделиями которые в процессе эксплуатации были обработаны полиролями с силиконом. Лак местами не ложиться даже после полного снятия покрытия.

  27. альберт

    Дмитрий, добрый день!Подскажите где продают лкм фирмы iris или аналог его. Если можно их сайт .

  28. Добрый день.

    Чем можно заменить грунт-изолятор при использовании автомобильных лкм при покраске мдф фасадов?

    Дело в том, что не могу его найти у себя в городе. Можно заказывать, но это выходит дорого и накладно.

  29. Владимир

    Василий, Доброго здоровья вам! У меня вопрос как у ... суть

    требуется МДФ покрыть водниками, но его пучит, думаю вот если изолятором покрыть, водники лягут или все же нет, я склоняюсь, что не лягут причем 90/10 %, но хотелось бы услышать мнение проффесионала, а может что и подскажете как выйти из этой ситуации.

    • Василий

      Владимир, здравствуйте! Hello Если я правильно понимаю водник на мдф — это эмаль на водной основе? ни разу не делал такого, (обычно если отделка МДФ, то как правило это полиуретан или акрил) НО! думаю если эмалью на водной основе покрыть МДФ ничего не должно должно происходить... возможно дело в самом материале...

      а изолятор конечно нанесите, он не даст воде впитываться в мдф...

      а что за материалы вы используете?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

no good for-you Hello Chi Chi :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

Загрузите своё изображение .... (ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ JPEG !!!)