Всем привет! Сегодня тема такая : Напыл. Который появляется с обратной стороны изделия, во время покраски. Еще озвучу победителей конкурса «Собери пазлы».
Тема достаточно щепетильная и каждый Маляр борется своими собственными методами. В сегодняшней статье расскажу о способах которые знаю.
Итак :
Напыл
Идёт покрасочный процесс. Большая часть деталей должна быть покрашена с двух сторон.
Работа по стандартной схеме (к примеру отделка мдф) :
- Грунт изолятор (про изолятор можно почитать тут)
- Легкая шлифовка и первый слой пигментного грунта
- Сушка, шлифовка
- Второй слой грунта (если требуется)
И так обе стороны…
Доходим до эмали. Покрываем одну сторону, сушим и … тут возникает проблема — напыл!
Напыл – так обычно называют оседание красочного тумана (в нашем варианте эмалевый туман) на крашеную, зачастую готовую поверхность.
Проблема ! с ней нужно бороться! А как ?
Не буду категорично предлагать тот или иной способ борьбы с напылом , а просто перечислю те, которые встречал и сделаю выводы.
Устраивался я как то в компанию в Москве (поработал 5 дней и разошлись, как в море корабли) так в той фирме, ребята для того что бы избежать напыла, заклеивали обратную сторону малярным скотчем.
Что тут скажешь … способ сто процентный! Исключает напрочь появление напыла. Но есть моменты которые в данном способе мне не понравились. Рассмотрим разные варианты борьбы с напылом и обозначим плюсы и минусы…
Способ №1 — скотч
Плюсы :
- 100 % нет напыла
Такой плюс считаю самым важным плюсом в любом деле… однако... 
...
Минусы:
- Много времени тратится на обклейку скотчем… если десяток – два десятка деталей скотчем заклеить, это одно, НО! когда их сто, а то и двести и все разного размера — это “жесть”
- Есть риск оставить след от скотча (нужно грамотно выбирать скотч)
- Риск оставить бортик в местах где свежий слой лкм соприкасается с скотчем
- Расход скотча (лишние деньги)
Бывает деваться некуда, приходится прибегать к обклейке скотчем… я делаю так: по периметру изделия заклеиваю скотчем, чаще тонким 
А центр, в целях экономии, закрываю газетой или любой другой бумагой
Когда покрасили, ВАЖНО ! уделить внимание одному моменту — в месте где кончается скотч и начинается свежий слой лкм — в стыке
не исключено что лкм наплывет на скотч, и при удалении скотча нужно быть предельно осторожным...
Снимать скотч лучше пока лкм свежий (если возможно)
Снимать от края
А не на край
В противном случае, опять же, появляется риск зацепить скотчем кромку и оставить отпечаток, если лкм еще свежий , и риск вместе со скотчем оторвать часть лкм, если все-таки материал уже сухой.
Считаю 70% успеха покраски зависит от умения Маляра свести к минимуму все возможные риски при покраске, для этого нужно «включать голову» прежде чем что то делать (обращение к новичками 
)
Способ №2 — приспасоба
У себя в покраске часто использую приспасобу, которую состряпал сам…
Выглядит она вот так :
Не нашел фотографию, пришлось нарисовать ..., в общем это кусок мдф с вкрученными саморезами.
Такие приспасобы могут иметь разные конфигурации, вместо саморезов можно вмонтировать деревянные или еще какие-нибудь штыри...
Важно чтобы были приняты меры, чтоб штыри (или саморезы) не царапали поверхность изделия.
Плюсы:
- 90 % нет напыла (90 % потому что при наклоне краскопульта оставит отпечаток напыла сам штырь или саморез)
- Не нужно тратиться на скотч для обклейки
- Экономит время избавив от обклейки
Минусы:
- Придется сделать эту приспасобу
- Приспасоба не позволяет красить сразу много изделий (только по одной)
- При наклоне краскопульта может появиться напыл
Считаю что такие штуковины НУЖНО ! иметь в покраске… 
Способ №3 – угол покраски и давление
Почему возникает напыл ? от того что готовая смесь лкм вместе с воздухом вылетает из дюз краскопульта, рикошетит от чего либо (лаг или кОзлов) и по инерции летит на изделие, прилипая к нему.
[Пример]
На козлы кладутся изделия и прокрашиваются в два прохода (туда-обратно)
Два показателя напыла:
- Давление воздуха (чем меньше давление воздуха, тем меньше вероятность напыла)
- Угол факела относительно окрашиваемой поверхности (чем меньше угол, тем больше вероятность возникновения напыла)
Что бы не допустить напыл, нужно работать на оптимальном давлении воздуха, важно почувствовать золотую середину при регулировке краскопульта, когда воздуха достаточно много что бы не допустить потёки (о потёках в статье по этой ссылке), и достаточно мало, что бы избежать риск появления напыла... Ну и конечно стараясь не опускать слишком низко краскопульт ...
Плюсы:
- Самый простой способ (нет необходимости заниматься приспасобами и переклейками)
Минусы:
- Требуется мастерство
- Риск появления напыла 50\50 % (зависит от степени мастерства
)
Способ №4 — подвес
Решил этот способ назвать «подвесом» ну фик его знает как его еще назвать
Вариант, когда деталь вешается на крючок, а затем прокрашивается навесу со всех сторон, я не рассматриваю, так как для меня такой способ покраски остался в прошлом, считаю его не совсем подходящим для качественной покраски ИМХО (сразу оговорюсь, что в отдельных случаях приходится и так красить тоже 
)
Смысл такой : на лаги укладываются детали одного размера, но укладываются так что бы можно было их отделать с двух сторон одновременно
Принцип тот же, что и при покраске дверных полотен... В торцах делаются отверстия и вкручиваются штыри, в данном случае саморезы...
Сушка та же, как при сушке дверей. Способ покраски и сушки дверей я описывал в статье "Конструкция"
Плюсы:
- Нет напыла
- Скорость отделки
- экономия места складирования во время сушки
Минусы:
- Ограничение в размерах (детали должны быть одного размера)
- Лишние отверстия в торцах (иногда отверстия не желательны, всегда интересуемся у столяров)
- Трата времени на сверление, вкручивание и изготовление брусков в качестве прокладок.
Ну вот понаписал, понаписал способов а вывод то по сути один... Маляр должен иметь у себя в «рукаве» все эти способы...что бы готовая продукция выглядела на все 100...
ну а если кто то знает еще варианты, как можно не допустить напыл, то делитесь в комментариях, информация — это всегда хорошо
Как всегда предлагаю подписаться на новости моего блога, что бы не пропускать свежие статьи.
Теперь как обещал — Победители прошлого конкурса «Собери пазлы» ими стали :
Денис и Макс
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ ! 
Ну так вроде бы всё хотя нет ! Мы рассмотрели способы профилактики напыла, НО! бывает так, что напыл уже есть и его как то нужно убрать не переделывая, то есть не перекрашивая детали...
И... еще, я уже знаю кто победитель конкурса-акции "Тысячный комментарий" но об этом позже ... 
так что, что бы узнать первым кто победитель советую подписаться на обновления блога по rss. Так информация о выходе нового поста будет приходить вам практически сразу же после публикации.
Теперь вроде всё ... надеюсь статья была для Вас полезна...
Если хотите сделать мне приятно, поделитесь статьей в соц. сетях, иконки под видео
С уважением, Василий
Спасибо за поздравления! № WMR отправил. Способы для решения этой проблемы довольно интересные!
Если в покраске сложная деталь,то *напыл* вожможен.У меня--такие действия:протираю поверхность затертой наждачкой(сендвич с поролоновой прослойкой) или наждачкой,похожей на кожу(к сожалению,не знаю,как правильно называется).А если напыл сильный,то х.б тряпку вполусухую смачиваю разбавителем бутилацетатом--и быстро протираю *причинное*место.И окончательно--той же *кожкой*! А в процессе лакировки,деталь на саморезах прохожу лёгкими слоями лака,поворачивая её,до тех пор,пока слой лака постепенно станет ровно-мокрым,но не стекает! А если времени--*вагон*,лакирую одну сторону до финиша,жду полного высыхания,а затем делаю другую сторону! Если и будет *напыл*,он просто снимется сухой ветошью! А после сборки можно распылить на поверхность стеклоочиститель без спирта,и вытереть тряпкой.
Кроме вышеперечисленного, в малярке необходимо чаще убираться, чтобы воздухом пыль снизу не поднимало. Например, у нас, на одном из предприятий, все стены и потолок были завешены антистатической пленкой. Перед финишной покраской партии фасадов эта пленка менялась а новую. Еще хороший способ — нижняя вытяжка по периметру камеры.
Всем привет!
Для себя сделал один вывод — напыл — это результат слишком высокого давления и слишком густого ЛКМ.
Чуть-чуть добавлю---возможен *снежок* на лакируемой поверхности если в лак добавлен *неродной* отвердитель и разбавитель. У меня так было однажды,научена!
По личному опыту отдаю предпочтение оклейке скотчем. Согласен, что хлопотно: нужна аккуратность, определённого типа малярный скотч, достаточная просушка оклеиваемой поверхности, максимально быстрый съём «защитной рубашки». Решающий аргумент — безупречное качество. Тем более, это единственный вариант, если одна из окрашенных сторон покрывается глянцевым лаком, т.к это дополнительный «напыл». Что касается «хлопот» по оклейке, включая время и затраты на скотч — я всё закладываю в стоимость покраски заказа. Есть, конечно детали, на которых не принципиально важно отсутствие напыла (нижняя сторона полок, перегородки в шкафах и пр.), чего не скажешь о фасадах, скажем, в чёрном исполнении. Предварительно оговариваю с заказчиком и беру эскиз изделия. Он должен понимать, что платит в конкретном случае за сложность при двусторонней покраске. А вот к «штырькам» (на рис. админа)отношусь скептически: при двусторонней окраске без «оклейки» следы от пяточков штырьков на «белёсом напыле» неприлично кричат. Особенно на тёмных цветах эмалей. А угол наклона пистолета не играет роли — кромки всё равно проходить, а если нет, на них реальное палево, тем более если это кромка фасада в чёрном глянцевом исполнении.
здравствуйте, а вы только скотчем пользуетесь? или середину детали чем то прокладываете? я плёнкой и от неё следы остаются, как паутинки.
Здравствуйте, Александра.
Отвечу Вам выдержкой из своей будующей «книжки — самоучителя» Малярному делу. Строго не судите — рабочий вариант. И так.
«Обдуваем предварительно деталь с обоих сторон и торцы. Отступив от края детали половинку ширины малярного скотча, раскладываем чистые лиски формата А4 с не большим нахлёстом друг на друга. Если последнии укладываемые листки больше размера детали — смещаем их на предыдущие, либо сгинаем их, но не обрезаем. Впоследствии, аккуратно их сняв, сможем использовать „рубашку“ повторно. Берегём лес!)) Только не ложим их на пыльное место после съёма — вся пыль потом окажется на детали. Наклеивая скотч по периметру детали после раскладки листков, не „залаем“ на самую кромку, тем более на торец — лучше миллиметрик отступа на плоскость. Для более прямолинейной наклейки отматываем скотч из бобины не большими отрезками — сантиметров по 5-ть. Закончив оклейку по периметру — проклеиваем все „нахлёсты“ листов (начнём обдувать деталь — листки посрывает). Закончили оклеивать? Аккуратно переворачиваем деталь, проходимся (с очень лёгким нажимом!)окрашиваемую поверхность б/у листком наждачки от „3М“ super fiene, чтобы убрать отпечатки, прилипшую пыль, и возможно оставшиеся риски после шлифовки. Обдуваем, при этом водя ладошкой свободной руки (без перчатки!!!)по поверхности — „собираем“ на неё пыль, и периодически ладошку обдуваем. Все эти силиконовые салфетки, смывки и пр. — хороший, дорогой понт, оставляющий после себя ворс, и не более. Чувствительные пальцы руки нас при вытирании пыли заодно и подстрахуют: почувствуют изъяны на поверхности, которые упустил глаз. Не жмём на курок обдувочного пистолетика до посинения пальчиков — деталька чище не станет, а вот микроскопические частицы масла из „компрессора — старичка“, либо роса конденсата (из системы) с высоким потоком воздуха воздуха могут посетить поверхность. А эмалька-лак, в особенности — полиуретановые, с этой „бякой“ не дружат: „кратерки-разводы-пузырьки“ и др. „микробы“ — их рук дело. Всё: протёрли-обдули, и быстренько, с минимальным интервалом „обдувка-покрытие“, начинаем наносить ЛКМ.
Ах, да, почему листы должны быть девственно чистыми: у нас отпечатывался и шрифт с газет, и печати с бланков, и росписи ответственных персон, оставленные чёрной „гелькой“ на декларациях в налоговую. На белом-прибелом цвете — забавно всё это выглядело. Поучавствовали „в стирке“ все известные-не известные реактивы, и их гремучие смеси нами изобретённые... Много,помню, тогда деталей пилили заново (заказ из МДФ был) -дыры, чуть не на сквозь(((.»
Удачи Вам. Берегите себя и свои нервы.
здравствуйте всем!!! люди, ну подскажите, в старинном деревянном храме делаем полы, снимаем краску,нужно будет вскрыть лаком. полы- доска сосновая, годов 30ых того века, народу проходит много. какой лак лучше всего использовать? чтоб хватило подольше
Андрей, привет!
На пол только паркетный лак — ано и так понятно 
Как человек, работающих производственными лаками, могу порекомендовать итальянский паркетный ПУ лак TZ 6620 (Саерлак), Лак крепкий, качественный безусловно прослужит долго, наносится как краскопультом, так и Валиком и кистью. Не люблю рекламу, но советовать тиккурилу, маршал, яхтные лаки и т.д... я не могу, и не потому что имею какое то предвзятое отношение к ним, а потому что не было достаточного опыта работы сними... И конечно нужно смотреть по финансовой составляющей (саерлак материал не эконом класса, хотя 
при грамотном использовании очень даже ни чего ...)
Может кто то еще чего посоветует!
Я с Василием согласна---лучше паркетного лака может быть только паркетный лак! Выбор по стоимости и степени блеска!
А покраску маслом не рассматриваете?
Насчет масла пока ничего не могу сказать---мало опыта,а паркетник--проверенный!
Здравствуйте.
Из личного опыта по лаку для паркета.
В 2005г. покрывали лестницу из массива берёзы для о-о-о-очень крутого особнячка (в малярке, краскопультом). Предварительно покрывали образцы: строго по спецификации, соблюдая временной и температурный режим. Учавствовали лаки от 5 производителей (перечислять учавствовавших в тесте производителей не буду принципиально — каждый выбор делает сам). У всех тестируемых «паркетников» были различные недостатки: один сох больше недели, вместо заявленных 48 часов; второй смотрелся как «совковая» олифа; третий — «пошёл паутинкой; четвёртый — отечественный, 2-х компонентный — замечательный лак, но ядовит стервец: плакали все, кто посетил малярку, пока он сушился. Остановили выбор путём открытого голосования(2 из 10 — „за“, 8 челоовечков „воздержались“ — ответственность была СЛИШКО-О-О-ОМ высока, т.к заказчиком выступал „слуга народа“ со значком флажка российского на лацкане пиджачка). В числе 2-х „смельчаков“ был я — бедный и голодный, в ту пору,»маляришко", терять не чего было. Выбор пал на «паркетничек» от RENNER — FOXX MO50 (глянец:40,70%). Покрывали в три слоя, с пром.шлифовкой. Два слоя сушили часов по 6, финишный слой — 12 часов...
В 2007-ом посетил нас повторно тот «дяденька с лестницей». Была поставлена задача государственной важности — реставрация «подступёнка» нашей лестницы. Прибыв на обЪект я был поражён: лестничка наша выглядела так, как будто «лачилась» намедни!! Вариантов-то её отличного здоровья всего было два — либо по ней запрещено кому бы то нибыло топать, включая хозяина, или лак хорош. Всё прояснилось, пока я реставрировал: за пару часов толпа тётек, ребятишек, здоровая псина, два жирных кошака, девка пьяная на четвереньках(я думал она себе шею свернёт, пока чиню, а потом мне свернут!!), старик с бадажком — носились вверх-вниз, не переставая! Вывод: очень надёжный лак оказался — и у нас с напарником кости целы остались, и лестницу уберёг. Даже не знаю, что важнее))...
Кстати: денег за лакировку этой «счастливой» в моей жизни лестницы, хватило на первый мой авто буржуйского производства, а с реставрации — матушке в деревне баньку поставил)))). Щедры «слуги народа» были в то время к ремесленникам)))). А нонче на хлебушек с трудом наскребаем червонцы)).
предлогаю использовать германское масло с воском OSMO служит долго востонавливается очень легко ,наносится кисточкой.мы испо
льзуем поролон
Действительно, паркетный лак имеет очень много положительных характеристик!!!
Не знаю...
Ну не выделываюсь я ни капли, нет у меня напыла, когда был — не помню.
На плоских двустоонних частях его вообще по моему трудно получить.
Ящики внутренние для мебели крашу , чаще всего в сборе, напыла нет.
Но я всегда варьирую давлением.И обязательно «играю» кистью руки, наклон у меня разный. Когда плоскость — одно, а кромка -чуть другое положение.
Отличная статья, Василий, всё очень подробно, наглядно, понятно и полезно!
а главное с качественными иллюстрациями!
спасибо, за совет, интересно и познавательно, будем думать. и еще если можно вопрос, щели между досками, от 3мм и до 2-3 сантиметров, какую шпаклевку посоветуете? есть ли в природе что то типа силиконовой шпаклевки?
Жутко представить щели в полу 2-3 см заделанные шпатлёвкой или герметиком...
Я солидарна с Конти по поводу жутких щелей! Наверное,лучше вклеить вставки из дерева в тон...
Действительно, непросто обрабатывать это дело шпатлёвкой, да и расход материала велик!
Окстись, мастеровой, какая шпаклевка??? Ты ж не в коровнике полы настилаешь. Рубанок в руки и прифуговывать доски пока щели не уйдут.
фуговать не вариант, будем вставки делать, клинья.
Есть акриловый герметик.
В последнее время герметик становится просто незаменимым материалом практически при любой ремонтно — реставрационной работе!
про напыл — заклеивать конечно нужно, в том случае — если Вы красите лицевую сторону (краска/лак), чуть-чуть потратить время и избавить себя от геморроя. Но лучше делать так: красим лицевую часть, затем (после высыхания) без заклейки тыльную, весь напыл (а его не много если правильное давление и угол...см выше в статье)легко убирается полировкой (ведь Вы полируете фасады?? для блеска и устранения мелких дефектов).
про лак для паркета -думаю он так и называется для паркета, а не для фасадов... его полировать будете дольше чем красить и заклеивать, соответственные расходы на материал, З/П и прочее, не изобретайте велосипед — все уже предумано.
Ну теперь ясно как все это делается, спасибо за статью
люди добрые, чем полируют глянцевый лак? какие варианты? подскажите
Александра!
Здесь для нас специально Василий аж в 3 частях всё разжевал в своей статье.Пройдите во все статьи форума — и будет вам счастье!
А если с «Вконтакте» писать,тут комменты будут засчитаваться?)
Неа
не будут засчитываться, нужно перейти на блог и оставить коммент, используя форму комментариев 
Спасибо буду знать,просто мне бы через vk было бы удобно!)
через модуль vk по — моему не учитывается
Вчера закончил кухню в коттедж. «217 фасадов массив бука. Вот бы я их все скотчем сначала обклеил, а потом все это еще обдирал. Жесть. Но способ действительно безотказный. Я поступаю так. Делаю заднюю сторону и все кромки. Когда делаю лицо, прохожу кромки, не меняя угла пистолета. Напыл на задней стороне минимален. Прохожу его тряпочкой с Уайт спиритом. Все довольны.
Чем красили *нехилую * кухоньку,каким ЛКМ? " 217 фасадов---это достойно уважения! Сколько времени заняло?
ЛКМ «renner». Делал почти три недели.
Малярная лента для заклеивания должна быть фирменной(изнутри надпись фирмы-изготовителя).Если обычная,то через день-два при снятии её остаются клейкие полосы!И убирать их===жесть!
Действительно, лучше покупать ленту хорошего качества, чем потом мучиться с дешевой поддделкой!
А скотч следов не оставит? Поверхность матовой не получится?
если покупать специальный высококачественный, то не останется
А мы обклеиваем малярным скотчем по краям,а по-середине пищевая мягкая плёнка,и снимаем сразу после нанесения ЛКМ.Если деталь маленькая,несущественная-то просто уменьшаем подачу воздуха и аккуратнее на торцах-чтоб не задуло под низ.
Ещё есть действенный способ:могучая фанерка(или ДВП) — ложишь деталь,покрываешь как обычно со всеми торцами-а низу хоть бы хны-он весь закрыт,потому как плоский и лежит весь на ровной поверхности.один минус-убирать деталь лучше аккуратно и вдвоем,но все же лучше,чем клеить,а не красить.
Удачи и Доброго дня!
действительно, клеить намного удобнее, чем наносить краску и меньше пачкаться
Чуть не забыл-следите за воздухом.Не только который из пистолета,но и за тем, который летает вокруг детали — вытяжка может ненужный туман отнести куда не надо.Иногда приходится красить спиной к вытяжке.Благо мы, маляры, все работаем в респираторах и комбинезонах(надеюсь).
также необходимо контролировать чистоту вытяжки
а почему способ №4 в прошлом?
в чем его минусы?
Сергей, привет!
Со временем приходишь к технике, которая больше всего удобна... Я стараюсь больше красить в горизонтальном положении, так как мне так удобно и получается нормальный (достаточный слой) на поверхности изделия... Минусы покраски подвешенной детали, на мой взгляд очевидны...:
Не столь толстый слой лкм, не всегда удобно красить (возможны непрокрасы, особенно при покраске больших изделий), вероятность потёков...
С другой стороны, это не понацея... я всегда говорю так: "Если не нарушается технология и заказчику нравится вид изделия, можно красить хоть левой ногой из-за спины, с закрытыми глазами... "
Василий, здравствуйте!Хочу поделиться опытом покрытия краской/лаком без напыла. Т.к. обьемы у нас большие, то поклейка масое на обратной стороне нетехнологична. Поэтому самый эффективный это 3 способ.
1. Начиная проход по детали держим пистолет под углом как бы в сторону от нее, доходя до края детали уводим пистолет в сторону (как веником машем). Тем самым напыл уходит дальше от детали. Второй проход делаем так же, но начинаем с противоположного края для равномерного слоя. Можно также и кромки покрыть со 2 стороны без напыла. Для этого нужно спиной встать к вытяжке и покрыть кромку держа пистолет под углом примерно в 45 гардусов (естественно изменить настройки пистолета). Конечно для такого метода нужны определенные условия:
— Окрасочная камера с хорошей вентиляцией, которая сможет быстро «забирать» воздушные завихрения от пистолета.
-Пистолет хорошего качества (Iwata? Kremlin)
-Мастерство маляра:)
И еще одно. Используем помпу технологии Kremlin AirMix. Вещь дорогущая, но плюсов уйма: расход лкм (меньше чем на пистолете т.к. перенос материала больше); качество покрытия на больших обьемах (нет бачка); и практически отстуствие напыла, поскольку технология Airmix подразумевает минимальное использованные воздуха при отделке.