Всем привет! Это заключительная часть темы "полировка" где будет описан процесс непосредственно полировки высокоглянцевого акрилового или полиуретанового лака.
думаю не лишним будет вспомнить описанную информацию в предыдущей статье: Речь шла о том что нужно для полировки...
- Полировальная машина
- Полировальный круг
- Полировальная паста
О том как и чем шлифовать лак для последующей полировки можно прочитать пройдя по этой ссылке, а о процессе от грунта изолятора до эмали по этой ссылке. Итак добрались до полировки, одеваем прорезиненный либо полиэтиленовый фартук (иначе вся Ваша спецовка будет мокрая и белая от полировочной пасты)
. Примите меры, чтобы при полировке, брызги от полировочного круга не попадали на находящиеся вокруг вещи, особенно на деревянные изделия, которые нужно будет красить... лкм не дружит с полиролью! Если полировальный круг новый — замечательно, если нет, то сделайте так, что бы на нём не было остатков засохшей полироли с прошлого использования, для этого я обычно после работы, помещаю полировальные круги в емкость с чистой водой. Не забывайте, положить на стол где будете полировать, то что предотвратит появление царапины ... у меня обычно это пузырчатая плёнка 
Я считаю сам процесс полировки не сложный, но долгий и слегка нудный, скорее самое сложное это подготовить инструмент и грамотно распорядиться рабочим пространством .
Глянец
Глянец — что бы достичь его ... включил машину на 3-4 ю скорость и води туда — сюда, практически не нажимая, достаточно веса самой полировальной машинки (смотря какая у Вас машинка ) определить достаточно ли отполирован лак или нет не сложно, при полировке будут исчезать следы от шлифовки лака, появляться блеск и прозрачность лака, нужно добиться максимальной прозрачности ! ... Как полирую я:
- Мысленно делю деталь на части, на участки которые буду выполировывать последовательно по очерёдности
- На первый участок точечно наношу полироль, воду и приступаю к полировке
- Заметив лёгкий глянец (не идеально), приступаю к следующему участку..., и сним и с последующими участками делаю тоже самое, что и с первым
- Пройдя все, принимаюсь за первый и улучшаю его, так и с остальными
- Повторяю процесс пока не добьюсь того глянца который мне нужен, а именно чистый — без мутностей и следов шлифовки, царапин и разводов.
Старайтесь не перегревать поверхность !
Когда появится заказ, я обязательно выложу видео с процессом полировки чтобы не пропустить видео советую подписаться на обновления моего блога.
[совет] После того как всё отполированно, рекомендую на пару деньков оставить полированные изделия на стелаже, а по истечению двух дней освежить полировку, то есть полирнуть ещё разок, потому что лак обязательно просядет и вид изделия будет не таким как непосредственно после полировки ! Поздравляю Вас с прошедшим праздником «Днем Святого Валентина» Хочу пожелать Всем любить и быть любимыми ! 
Искренне надеюсь что изложенная мною информация была Вам полезна ...
С уважением Василий
[poll id="2"]
Есть еще одна хитрость. Перед полировкой прошлифуйте изделие кругом Р1000, затем Р1200, далее Р1500 и Р2000. Для чего это делается — эффект глянца не только в его сиянии, но и в поверхности на которой он лежит. Если вы прошлифуете лак, то поверхность становится похожа на зеркало, тогда полировка выглядит куда ярче. Но просьба — сначала потренируйтесь, при шлифовке легко содрать краску. Используйте для шлифовки машинки с твердой платформой, а для полировки — с мягкой. Удачи в опытах!
Максим спасибо Вам за полезную рекомендацию !
здравствуйте,не могу пока здесь разобраться
у меня есть вопросы по покраске, не знаю, где спросить и как дождаться ответа? помогите 
Александра, привет!
Я сейчас пишу статью на эту тему... (напыл и как с ним бороться). До того как статья выйдет, скажу наперёд... Я знаю несколько способов избежания напыла: Наклеивание малярного скотча на сторону возможного опыления. Покраска с под определённым углом краскопульта. Использование всяческих преспасоб. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Маляр выбирает свой, согласно требованиям производства. 
Добавлю к сказанному.
Если речь идет о полировке глянцевых эмалей — внимание, непосредственно эмали, (без укладки поверх лака) — есть некоторые технические тонкости, которыми и поделюсь.
Речь веду о фасадах МДФ (глянец).
Вначале: как я крашу глянцевые фасады:
Выкладывается стопка фасадов в малярке на щетках, и по одному фасаду на вращающейся треноге наносится лкм( первый слой); причем: сперва укрывается плоскость, затем поправляются торцы детали (ни в коем случае не наоборот) — с первого фасада до последнего.
Затем, без режима ожидания, с первого укрытого фасада до последнего лкм наносится еще раз.
Все, окраска выполнена. Уносите детали в сушку, и выжидаете сутки( здесь замечу, что с увеличением времени просушивания, увеличивается время процесса полировки; полировать желательно через сутки, пока эмаль еще податлива, но следует проявить осторожность). Если прошло больше трех суток сушки — вы «устанете» полировать такие фасады.
Итак, сама полировка.
Вначале оговорюсь, что для шлифования эмали достаточно круга фракции 1500 (прекрасно зарекомендовали себя круги Sunmight), и шлифование следует выполнять с водой( мокрое) — это уменшит риск возникновения барашков и царапин.
Шлифование выполнять до получения однородной матовой пов-сти, но, внимание, на краях фасада (по радиусу) остаеться наплыв краски, который вы не уберете шлифкой (и не следует этого делать) — данный наплыв следует располировывать.
После шлифования полировка эмалей выполняется в два этапа и двумя полировщиками (кругами) первичный поролоновый круг (легендарный бордовый макгвайр) и финишный поролоновый или шерстяной( в простонародье «баран»)
Первый этап полировки фасада заключается в доведении его пов-сти до глянцевой (используемая паста — 74-я, 3М), и выполировки возникших барашков и крупных царапин, на малой скорости вращения.
Внимание: закоксовавшаяся в круге 74-я паста даст на фасаде концентрическую паутинку микроцарапин, особенно заметных на темных цветах.
Здесь меняем круг на финишный, меняем пасту на фаинишную, и на высоких оборотах «зажигаем» эту паутинку до зеркальной пов-сти.
Вуа-ля, фасад отполирован.
Есть еще некоторые тех. тонкости, о них расскажу позже, когда будет еще время.
Андрей, привет!
Спасибо за столь объёмный, подробный комментарий 
эх если было бы видео располировки краёв фасадов (наплывов), было бы классно... меня всегда мучил вопрос «как избавиться от наплывов, на протерев эмаль по краям» 
Очередное заблуждение по поводу полировки!!!!!
Вы видели фасады отполированные вами через сутки после покраса ... ну скажем через месяц или более???
Посмотрите.
Полировка опасна при сыром лаке, т.к. он слишком мягок.
Полировка сложна при сыром лаке, т.к. он катается или скатывается и появляется вероятность возникновения рисок.
Полировка сырого фасада приводит к последующей просадке и потере внешнего вида.
Допускаю возможность полировки через сутки в случае острой необходимости и по требованию клиента.
В чем разница?
Отвечаю.
Полимеризация ПУ эмалей, а именно их необходимо использовать для окраски мдф, заканчивается при средней температуре 20 градусов примерно чере 2 недели.
При использовании сушильной камеры и соблюдения температурного режима раза в 4 -5 быстрее.
Полностью согласен, что покраска и последующая лакировка экономически целесообразна и практична. Однако стоит понимать, что бутерброд из краски с лаком просыхает дольше. И надо соответственно максимально быстро сделать покрас и оставить максимально возможное время для сушки.
Вы только попробуйте шлифовать высушенные фасады. Вы удивитесь, но они отлично шлифуются и полируются.
Сам не сразу пришел к этому. Время, практика сделали своё дело.
Даже если предположить, что вы используете автомобильные ЛКМ, а именно быстро сохнущие базы и акриловые лаки.
То и в этом случае необходимо выдержать минимум неделю при условии сушки.
Забирая машину с СТО, а как обычно люди спешат наскучавшись по баранке.
Маляры, нормальные маляры!!!
Предупреждают!!!!! 2 недели машину не мыть, не протирать, не царапать, не дышать на неё!!!
Люди, спешка обычно возникает по причине разгильдяйства.
Получили заказ.
1. Лень делать крой.
2. Лень пилить.
3. Лень фрезеровать.
......
...
А потом заказчик начинает тормошить и все сломя голову прогоняв балду три недели, делают всё за неделю.
За день напилили, фрезернули, шлифанули.
На второй день покрыли всего одним грунтом.
На третий день не дожидаясь полного высыхания грунта шлифанули.
На четвёртый подготовили малярку и покрасили.
Пятый день сохнет
На шестой в лучшем случае, а то и на пятый начали полировать и дай бог без прошлифовки, а то и в ноченьку темную по быстрому перекрасят и заполируют к утру.
УРААААА, УРААААА товарищи, господа, сэры, ... кому как угодно.
Мы монстры, мы сделали это, а на клиента с высокой колокольни......
Добавлю, сейчас не вспомню уже писал тут или нет.
Не пользуйтесь ускорителями!!!!!!! Не пользуйтесь ускорителями!!!!!!!
Только в случае крайней, острой необходимости.
Все, все ускорители дают матовость. Особенно этот казус заметен на тёмных цветах.
Всем удачи!!!
Согласен с R-22 по поводу полировки, если поверхность на следующий день после покраски отшлифовать под стекло и отполировать , то через время: неделя — год эта поверхность из зеркальной превращается в апельсиновую корку (целлюлит). Выдерживаю минимум неделю при +20 ~ +25 после покраски, потом шлифовка под зеркало и только на следующий день после шлифовки полирую. Знаю что автомаляры отдают машину владельцу после покраски, он на ней ездит и не раньше чем через месяц он пригоняет машину на полировку.
Вась! А что за полироль ты применяешь? Насколько я знаю, их много и они разные. Можно о них чуть поподробнее?
Чаше всего это полироль 3М, два самых грубых образива... либо как вариант ... Menzerna
Наши тоже сидят на Триэме. Большинство моих знакомых маляров ничего кроме него и не используют.
Ну да ... 3м самый популярный, но я заметил, что триэм много накручивают за «имя»
3M вообще в последнее время расслабились.
Гляжу в сторону 4cr.
Для сравнения 3М — 1-й номер 1400р, а 4cr — 900р.
Сейчас некогда проводить испытания, но обязательно куплю и проверю.
С Абразивными кругами история повторяется.
У 3М цены начинаются от 25р/круг, а у 4cr от 16 и + скидки постоянным.
При наличии на данном ресурсе пользователей имеющих в арсенале пасты 4cr прошу дать сравнительную оценку. В нашей работе конечно цена важна, но счастливая улыбка клиента гораздо приятнее и дороже.
Ну, за имя мы всегда переплачиваем. Не знаю как кому, но москвичам по моему удобно, когда что то надо из расходников — просто взять и сьездить на Южный порт. Там большой автомобильный рынок. Соответственно — большой выбор полиролей, шлиф кругов и всяких мелочей.
Кстати, я на той неделе там видела Сатовский пуливер, не поверишь за целых 75 000 деревянных.
Впечатление такое, что он с дистаннционным управлением.
(судя по ценге).
75 000 ?
о как 
видимо в нём есть что то особенное ... 
с динстанционным управлением, с колёсами и запасным Маляром 
Когда нужен идеал.
Перед полировкой шлифую кругом Р1200, затем Р1500, далее Р2000 и Р3000.
Получаю стекло.
Р1000 слишком грубое зерно и так глубоко вспашет, что после приходится долго риску убирать.
А кругами каких производителей пользуетесь???
Согласен 2000—3000 это хорошо, гораздо легче полируется... Кругами
... я всё чаще макита 
Макита прекрасный инструмент, но лёгкий. Кратон — собака и жужжит противно и ручка неудобная, но полировать легче — вес это сила.
Макиту используем только когда кратону отдохнуть надо и на последних стадиях.
На шлифовку грубую — орбитальную пневмо, а все последующие операции Метабо электро с изменяемой орбитой, как показала практика удобненько.
Купил полировальные пасты 4cr.
8020 и 8021 проведу опыты и отпишусь.
Заодно прикупил абразивные круги 4cr.
Через недельку думаю, поделюсь впечатлениями.
Классно ! будем ждать
Всё!!!
нервный тик. Нет моих сил я капитулировал.
Возврат к пастам 3М окончательный и бесповоротный. Остатками паст 4cr буду насиловать (по другому полировку назвать сложно) образцы и себя, т.к. сработать пасту надо, а выкидывать жалко. При полировке деталь греется, а риска остаётся.
Потерян день и загублено 2 фасада
(перекрас).
Абразивные круги выдержали первые испытания и будут использоваться в дальнейшем.
Насколько они живучи отпишусь позже.
Всем приятной работы с хорошими инструментами, материалами и в хороших условиях.
В статье пишите «Не забывайте, положить на стол где будете полировать, то что предотвратит появление царапины ... у меня обычно это пузырчатая плёнка».
Сам давно пользуюсь и другим советую использовать коврики продающиеся практически везде. Цена рублей 100 м/п выдерживают до полугода. Прекрасно моются.
Ага ... классные коврики... очень удобные и дешевые
А главное фасады целы и все сыты
.
А я такой коврик использую в ванной. Теперь буду знать его второе применение.
.[напыл]. у нас используется плёнка оберточная и малярный скотч. раньше была бумага. напыления нет, но остаются следы от обёртки. вроде целые сутки ждём, чтоб лак высох(по моему 345 глянец )А ВСЁ РАВНО ВМЯТИНЫ ОСТАЮТСЯ. идей совершенно нет, что и как лучше сделать.
Александра, скажите, у Вас детали с обоих сторон должны быть глянцевыми (отполированными)?
да, сейчас крашу двери филёнчитые, каждую деталь отдельно. проблем на самом деле для меня, как для маляра-куча. хоть начальник и говорит, что это пойдёт, если смотреть под другим углом. но я так не могу, охота идеала. просто я практически самоучка, и не у кого спросить.
Первая сторона... морилка\грунт (если надо два слоя грунта)\сушка
Вторая сторона ... шлифовка от напыла морилки и грунта (если есть)\ морилка\грунт\сушка.
обе стороны шлифовка.
далее...
Первая сторона допыл морилки по грунту (если надо)\лак (если надо два слоя)\ сушка
Вторая сторона шлифовка от напыла морилки и лака (с грунта легко снять напыл)\допыл морилки по грунту\лак\сушка.
далее...
Получается такая картина: деталь с обоих сторон уже покрыта высокоглянцевым лаком, но одна сторона с напылом... ну и фик с ним, с напылом... берём шлиф.круги 1000—2000 и с водой шлифуем лак, убирая мусор попавший при нанесении и напыл, после полировка...
ваш способ для нас получается совсем в новинку, я заикнусь начальнику. во первых у нас морилка наносится только на дерево, иначе цвет совершенно меняется. пробовала. во вторых то что я сейчас крашу: сначала морилка с обоих сторон, затем грунт с одной, сушка. потом со второй. шлифовка 120 губками( не знаю как правильно назвать) потом ещё слой грунта( 161) шлифую 150 губкой. затем эмаль матовая( шлиф. 180) делаю вытерку на острых углах( морилка мёд) а потом уже лак. соответственно с обоих сторон. ( всё в ручную, а каких то машинках речи совсем нет) в принцыпе всё нормально , пока не начинаешь красить вторую сторону. в этом вся и проблема.
Александра, завтра планирую опубликовать статью, в ней рассмотрим разные способы борьбы с напылом, надеюсь Вы найдете для себя верный способ
Скажите, у Вас не отображается кнопка «Ответить на комментарий» ?
отображается, просто надо запомнить от куда пишу. я же говорю ещё не разобралась, как общаться.
есть и ещё небольшая проблемка. пузырьки! именно от глянцевого лака. фильтры стоят.
Какая сложная и вредная работа для женщины...
Все вручную...
Любой напыл убирается спиртом . что бы его не было возьмите 4 х сторонние шлифовальные кубики старые обверните их малярным скотчем и подложите под изделие , можно по два свернуть , тогда когда под низом нет ни какой поверхности- ЛК не об что будет отбиваться вверх .
Саш! А вы просто давление с пуливера пробовали убрать?Если давление приемлимое, то и напыла обычно нет.
И ещё. Деталь не должна лежать просто на покрасочногм столе или брусьях в ряд.
У меня каждая деталь для лака если лежит по нескольку штук- то обязательно на чём-нить: на губках и т д .
А чаще всего, я крашу по 2-3 на крутящемся столе, но на губках.
Что бы когда идёт напор лака, ему не было"отражения" от чего-нить на вашу поверхность.
Но самое главное конечно — давление поменьше и всё прийдёт в норму!
давление меньше, пузыриков больше
Давление на пузырьки не влияет!!!!
Добавьте чуть больше растворителя, приподнимите деталь, положив её на использованные губки, так, что бы они не выступали за края. И красьте.Проблем не вижу...
Есть ПУ лаки 2К именно глянцевые (проблема в производителе) для которых давление влияет на образование пузырьков, решение проблемы — увеличение давления и уменьшение подачи ЛКМ, при этом количество проходов увеличивается.
Позвольте спросить о каких пузыриках речь?
я так понял что АЛЕКСАНДРА писала про пузырьки воздуха которые образуются при нанесении глянцевого ПУ 2К лака на шлифованный прозрачный грунт, или я не так понял ???
Всё, теперь понял!
Пузырьки (в моей терминологии кратеры, т.к при шлифовке они вскрываются как гнойники и забиваются пылью или полировальной пастой) образуются по причине использования медленного растворителя. У саера это 424.
Вся проблема в том, что он жирноват мягко говоря. Берём стандартный 452 и о счастье!!! кратеров больше нет. Добавлять разбавитель строго по рецепту и + 5% к массе при высоких температурах выше 26 градусов в малярке.
Всем удачи!
как потом деталь с такой поверхности поднять?
я свои точно не смогу, по этому и приходится заклеивать, только вопрос, чем лучше. и про пузыри я так и не поняла, от куда они беруться?
Я могу ошибаться, но пузырьки появляются от растворителя, от интенсивного его испарения. Растворителя надо меньше. От напыла добавить подачу , чтобы капля не успела подсыхать
от пузырьков попробуйте медленный растворитель и слой лака ложить за несколько проходов
.
вот как заклеиваю
Надо будет попробовать полировку по вашему совету попробовать.
Ребят вот ей богу в свое время намучался с глянцем так ,что чуть с ума не сошел, саерлак,ренер хуже глянца не видел , iris 120053 — тиксотропность на высоте ложу в один слой ,что гарантирует от протира одного слоя ,кто полирует меня поймет ,что межслойная полировка недопустима. накладываю толстый слой как правило с четырех сторон , на следующий день шлифовка 1000 и далее на следующий день (тойсть на второй после нанесения)полировка только овчиной и одной универсальной пастой 1 кв.м примерно за 2-3 минуты на 5-6 тыс оборотов все идеал полный,ни барашков ни чего чистый блеск!)))
шлифую и полирую ,на сухую.
Да и о главном кто работал с саерлаком и реннером (глянцем), после iris уже ними не работают ,
да... sayerlack пользуюсь уже года 3-4, глянца высокого качества ну ни как немогу добится. полировка занимает очень много времени, да и деталь в процессе полировки запороть как два пальца... а начальник говорит не наезжать на Sayerlack — ето ми красить не умеем... обидно
Попробуй сделать самодельный полировальный круг из детских пеленок у них одна поверхность как бархат, вот ним добьешся хорошей и быстрой полировки думаю больше ни чего не поможет. Или сам купи iris сделай и покажи.
Забейте в ютубе «кухонные глянцевые фасады» отправитель dimaiv1974 ,я там продемонстрировал процесс.
Полируется торцом круга а не плоскостью , набери нужной толщины и в перед, обороты не больше 2-2,5тысячи ни одного барашка не будет полируй на 2день пока не сильно твердый лак.
Василий, приветствую!
Получается, что в скором времени мне прийдётся полировать столешницу в ванну. Понимаю, что гемор для меня ещё тот...
Вот поэтому второй день штудирую твои статьи.
Неудобно у тебя как то стало. Не знающему человеку ничего не найти.Это не упрёк, это так...
Этот глянец меня с ума сведёт
вот как убрать риску с лака спасайте ребята!!!
(Дополнение к 1 коментарию)работаю с глянцем Саерлак, что делаю не так не пойму,может есть видео ролик как всё правильно сделать, покажите
Итак, появилось время для очередной выкладки о глянцевых фасадах.
Свободные размышления, так сказать.
Как я писал выше, для создания глянцевых фасадов достаточно хорошей подготовки и одного слоя полиуретанового белого грунта.
Я сразу оговариваюсь, что речь идет о работе «на себя», когда ваша цель извлечь прибыль, создать глянцевый фасад хорошего кач-ва с минимальными затратами на материал. Теперь освещу раздел глянца несколько шире.
Создание высокоглянцевых поверхностей достигается при использовании двустороннего МДФ, качественной его подготовки и использования полиэфирного белого грунта. Почему двусторонний? — да потому, что при наличии под поверхностью лкм белого пластика, со временем краска не «усаживается» в тело фасада, как в случае с односторонним. Почему полиэфир? — да потому, что он не «садится» в царапины, а заполняет их, благодаря высокому сухому остатку.
Можно пойти другим путем, использовать к примеру автоэмали мобихелл с последующим нанесением лака и его полировкой, но этот вариант наиболее затратен по деньгам.
При условии, что бюджет ограничен, (вы не на крупном производстве с налаженной технологией) приходиться работать с теми лкм, приобретение которых не влетит вам в копеечку и позволит выполнить работу качественно.
Дополнение: все помнят золотое правило, что кач-во окраски зависит от кач-ва подготовки. Поэтому рекомендую огрехи перед грунтовкой заполнять шпатлевкой, подготовливать МДФ кругами от 180 до 240, внимательно просматривать пов-сти фасадов. Эти процессы займут чуть больше времени, но вы почувствуете их пользу после нанесения краски.
Работаем с односторонкой: торцы фасадов при подготовке проходим кругом 240, чтобы убрать поры (на вид и ощупь торец гладенький, без ямок и ярко выраженных пор), затем шлифуем плоскость кругами 180-240, и затем, ручками проходим радиус фасада шкуркой 180, убирая «волну» от фрезы и ступень на переходе плоскости в радиус. ( в противном случае, при окраске на этом участке образуется острый наплыв, который вы снесете полировщиком)
Нанесение грунта производится на малом давлении, средней ширине факела, причем сперва укрывается торец фасада по кругу, затем плоскость, затем торец на два раза.
Сушим, шлифуем кругом 320, красим. (кстати, я работаю с эмалями ILVA, Италия, они много жиже реннера и саерлака, но не уступают по кач-ву, и на глянце показали себя превосходно), и полируем, как писал выше.
Василию: по поводу видео о располировке краев фасада, я сниму такое как будет к этому возможность.
Р-22, кто писал об ошибках в полировке: я оговорился, что веду речь о полировке Непосредственно эмали(подчеркнуто) без использования глянцевого лака.
А эмали следует полировать через 24 часа после окраски, с увеличением времени сушки она черствеет, и сложно выполнить полировку, не ободрав фасад до грунта
По поводу двухстороннего ламинированного МДФ: если мне память не изменяет то сцепления (агдезии) у ламината и полиэфира вроде бы нету и ПЭ можно ногтём содрать с ламинированной поверхности фасада, а если это так то я бы не стал делать такую халтуру работая «на себя», но это только моё мнение и каждый вправе поступать так как считает нужным...
Полиэфир, это такая гадость, что при наличии нормальной риски на практически любом материале отодрать его невозможно
главная причина плохой адгезии большинства материалов, это занижение риски при шлифовке, а шлифовать необходимо всё.
Здравствуйте, Андрей.
Нет великой разницы в том на сколько слоёв и чем красить.
Есть только разница в том, что мы желаем получить, а точнее отдать клиенту.
А тут меня переубедить невозможно.
Сушить, сушить и сушить!
Я понимаю, что шлифовать и полировать немного сложнее.
Но качество, прежде всего.
Много от чего из описанного в вашем процессе я уже отказался, заменил или делаю иначе.
Процесс подготовки, грунтовки и покраски оптимизирован. и полный цикл (распил, фрезеровка, шлифовка, грунтовка, сушка 3 дня, шлифовка, покраска) до сушки занимает 6-7 дней (прямые фасады).
Продолжительность сушки стандартно, не менее 2-х недель
Процесс полировки вообще упрощен и сокращен за счет использования дорогостоящих кругов из натуральной шерсти.
В итоге 1 человек за день способен подготовить и отполировать 5 квадратов фасадов черного цвета до зеркального качества (кто знает, тот поймёт о чем я), а светлые до 15.
Уверяю вас, что такой проблемы как прошлифовка или снести углы или торцы при полировке у меня уже давно нет.
Все мы боремся за клиента и каждый по своему.
К сожалению у нас тут маляров как ... много короче
И многие дизайнеры просто знают к кому идти и с каким заказом.
Я выбрал качество и сделал ставку на изготовление большого ассортимента радиусных фасадов при полном отсутствии рекламы и думаю, что не прогадал.
Всем Удачи!!!
добрый день уважаемые!..у меня такая проблема не получается наложить достаточный слой лака что бы нормально отшлифовать и потом отполировать...в один слой он бесстыдно тонкий и при шлифовке быстро протирается до грунта...ипспользую лаки 3М и Саерлак
На какую эмаль наносите лак?
Лак наношу на полиуретановый грунт...им я выравнивают полностью поверхность
эмаль — это плёнкообразующий материал, а грунт нет!!! поэтому в грунт — лак впитывается (проваливается), а в эмаль нет. для твоей технологии покраски надо увеличить количество слоёв лака в несколько раз, просчитывается по сухому остатку эмали и твоего лака.
Через какое время можно наносить второй слой?
Пишите подробные вопросы с описанием лаков (приготовления смеси), температурного режима, подготовка детали, пистолет (марка, давление, дюза). Получите исчерпывающие ответы.
Читайте спецификацию вашего лака, выносите мозг дилеру.
3м развожу так...100%лак...50%отвердитель...10%растворитель...Саерлак на 100%, 70%, 30% в той же последовательности...пуливизатор 3 max сопло 1.4
И еще...иногда во время нанесения лака появляется молочный оттенок...как избавится от этого?
Нюансы полировки эмали: youtu.be/xr3SFRP02AI
не знал куда написать ,написал сюда .Прошуподсказать марку краски с ярковыраженным золотым и металлическим эффектом (не аэрозоль)желательно полиуретановую если такая есть.Заранее спасибо.
наверное ты спрашиваешь про патину для дерева, но смешивать её с полиуретаном нельзя, берёшь 2к ПУ лак и растворителя 100%, на прогрунтованную и шлифованную поверхность ложишь слой лака — сушка до возможности лёгкой шлифовки — патина — сушка по рекомендации производителя — лак — сушка — лёгкая шлифовка мусора — чистовой лак который смешивается по пропорции производителя. перед применением произвести пробное окрашивание на не нужной детали.